Indul az online parfümkészítő kurzus!

Az elméleti anyagokat a google drive-ra tettem fel, akit még nem adtam hozzá a dokumentumokhoz hamarosan megteszem, de egyelőre elküldöm emailben is.

A kurzus több funkciós, megfelel oktatásra és parfümalkotásra is, hogy ez létrejöhessen kidolgoztam egy többlépcsős folyamatot, melyben a részegységek visszacsatolással zárulnak, kitöltendő adatlapok, munkalapok formájában. Visszaküldeni azért szükséges mert a parfüm receptúrájának létrehozásához nélkülözhetetlen információkat valahogy meg kell kapjam. :)

Tehát a visszajelzésekből fogok dolgozni, és nem sietünk, az online módszer előnye, hogy mindenki a saját tempójában haladhat.  

A kurzus tesztverzió, és mint már tudjátok rendkívül rugalmas, felajánlottam hogy személyre szabott receptúrát készítek mindenkinek a véleményért, ajánlásért.

Úgy tűnik rögtön az elején változtatnom kell, illetve néhányatok esetében biztosan! Elkezdtük a receptúrák átgondolását, hogy mihamarabb tudjak anyagot küldeni, és eddig egy receptúra sem a klasszikusok közül került ki. Ezzel nincsen semmi gond, sokkal izgalmasabb feladat számomra a sablonok nélküli alkotás, viszont Pierre Bourdon univerzális akkordját nem fogjuk tudni felhasználni ezekbe a parfümökbe. Persze ha nagyon akarnám beleerőltethetném, de olyan szép tiszta gondolatok születtek az illairányokra, hogy semmi értelmét nem látom, csak egy felhígított töltelékanyag lenne az akkordból. A Horizontális illattesztelés, amit az akkorddal végeznénk viszont már a leendő parfümötök alkotási folyamatának része, töltelékanyaggal dolgoznunk pedig semmi értelme.

Ebből adódóan többekkel már a horizontális illattesztelésre személyre szabott anyagokat fogunk választani, így ezt mindenkinek felajánlom! Viszont azért Pierre Bourdon univerzális akkordját is megtanítom, lent az alkotóit már olvashatjátok is.

Online kurzus részletes tematika:

Első rész

Elmélet:

Bevezető, illatanyag kémia.
A parfümkészítés alapjai, illatpiramis, párolgási sebesség, metodika, szerkezeti arányok.
The IFRA - korlátozott és tiltott anyagok.

Gyakorlat:

Natural Botanical Perfume I. - Essence Evaluation Worksheets - Útmutató és adatlap. Esszencia értékelő munkalap. Az alapanyagok nyilvántartására, besorolására, jellemzésére szolgáló adatlap, természetesen lehetséges mást is használni, de ez a sablon tartalmaz minden fontos információt ami szükséges egy parfümőrnek. Készítettem magyar nyelvű verziót is belőle.

Natural Botanical Perfume II. - Vertical & Horizontal Study Worksheets – Útmutató és adatlap. Jean Carles metodika Vertical & Horizontal Study.

Online konzultáció: elvileg a második részben lesz, hiszen akkor állítjuk össze a parfüm nagyrészét, de ha valakinek kérdései vannak, lehet most és később is.

Elméleti anyagok:

A sorrend tetszőleges, a bevezető egy angol nyelvű tananyag tükörfordítása, nem magyaros, nem szép nyelvezet, de így szoktam mert csak így biztos hogy nem változtatom meg a szöveg eredeti értelmét.

Gyakorlat:

A vertikális illattesztelés során egy parfüm tengelyjegyeit vetjük össze egymással, tehát ekkor mindhárom illatjegy legfontosabb alkotóját teszteljük többféle hígításban:

Jean Carles metodika – Vertikális illattesztelés:

• Fejjegy: Lime
• Szívjegy: Ylang-ylang
• Alapjegy: Pacsuli

Jean Carles metodika – Horizontális illattesztelés – itt már nem tudjuk felhasználni Jean Carles által ajánlott anyagokat, mert több a szintetikus.

A horizontális illattesztelés során egy illatjegyen, vagy akkordon belül teszteljük az illatokat.

A kurzusra eredetileg kidolgoztam egy receptúrát, melynek központ eleme Pierre Bourdon univerzális akkordja, és amely változtatható, több illatcsaládban megalkotható.

• Pierre Bourdon akkord alkotói:
• Pacsuli Light EO
• Szegfű abszolút
• Jázmin sambac abszolút
• Vetiver EO
• Geránium EO
• Fahéj EO
• Balzsamosszuhar EO

Később majd a lehetséges arányokról is beszélünk.

Első feladatunk mindenkivel megtalálunk leendő parfümjének alkotóit, legalább a legfontosabbakat hogy postázhassam és elkezdhessétek a gyakorlatot. Figyelem! Egy kezdetleges receptúrára szükségem van ahhoz, hogy a hígítási arányokat belőhessem, ezért nem elég néhány szimpatikus alkotó, koncepciót kell alkotnunk a parfüm szerkezetére is, ami időt vesz igénybe. Tehát az akivel még nem kezdtük el jelentkezzen mihamarabb ötletekkel. :)

Illatos szép estét mindenkinek!

Zsófia

Ajánló a Sorsfordító, és mélyen felszabadító találkozás önmagaddal programhoz.

Sorsfordító és felszabadító 3 napos Belső Utazás hétvége magyar nyelven, a módszer kidolgozójának, Brandon Bays-nek videós tanításaival és a tanfolyam házigazdájával, Domján Ibolyával.

Információ: https://www.thejourneyhungary.com/online-tanfolyam/

Személyes tapasztalaton alapuló ajánlás következik. :)

Bevezető: pszichológusnak tanultam, agyunk-elménk működése számomra egy megoldandó csoda, a Szűz csillag jegyében születtem, így talán érhető elemző mivoltom. :) Valamint az is hogy mindig mindent megkérdőjelezek, igen még magamat is, pláne mást… Mindig rendkívül szkeptikus voltam a vezetett tudatállapotváltozásokkal kapcsolatban, például a hipnózist kifejezetten utálom, egyáltalán nem vagyok képes rá, már hogy nem engedtem meg senkinek, sokáig úgy gondoltam azért mert nem bízom annyira senkiben, de a Belső Utazás ráébresztett hogy ez talán nem bizalmi kérdés… Vagy nem úgy ahogy eddig gondoltam. Na itt vannak bennem kérdések… és azt hiszem a Belső Utazás után mindenkinek lesznek…

Tehát ismerem a vezetett imaginációkat és nagyon tetszenek és hitelesnek is gondolom, de csak másnak, mert engem kevés alkalommal sodort annyira magával a dolog, hogy valóban képes lettem volna beleélni magam a helyzetbe. A komoly szitut meg egyáltalán nem vállaltam be, még a mentorom által vezetett álomvizsgálatba sem tudtam belemenni, de még egy álomnaplót sem voltam képes írni, mert sosem álmodom, extra zaklatott állapotban jönnek képek, de értelmetlen egyveleg csak az egész. Anyukám is ilyen, tőle örököltem, mi rögtön a mély álom fázisba kerülünk és abból is ébredünk fel.

Azt hiszem bajom van mindennel ami „vezetett”, mert nagyon nehezen adom át a gyeplőt, nehezen veszítem el a hétköznapi tudatomat, a meditációt is úgy kellett megtanulnom anno, és a mai napig egyedül szeretem csinálni.  Csak hozzátenném berúgni sem nagyon tudok, tehát a kontrollvesztés nem igazán megy. Emlékszem mikor bulizni jártunk nagyon irigyeltem a barátnőimet delírium eléréséért.

Így vágtunk tehát bele a Belső Utazásba Ibolyával, ami a kezdetektől meglepő élmény volt mert egyáltalán nem olyan vezetett imagináció mint ahogy vártam, érdekes és könnyed másféle tudatállapot változás volt. Jöttek a képek sorra és igen különös, meglepő kérdésekkel szembesültünk. Különleges élmény is volt, mert annyira könnyen sodródtam bele az eseményekbe, olyan természetesen, hogy egyszer csak azt vettem észre hogy már benne vagyok. A dolog magába szippantott minden ellenállás nélkül. És nem tudom még, hogy maga a módszer, vagy Ibolya személy miatt. Ehhez még többet kell tudnom róla, de azt hiszem mindkettő lehet. Az biztos hogy a Belső utazás mint módszer nagyon lágy, puha, kellemes dolog, mégis magaddal találkozol benne. Izgalmas.

A Belső utazás Ibolyával sok mindent megmozgatott bennem, de ezekről nem írhatok nyilvánosan a családom miatt. Viszont akkor is mint mindig megjelentek utána illatok előttem, mert én illatokban gondolkodom, azokon keresztül élem meg az érzéseket.

Nagyon mélyen megmaradtak bennem a szobák ahogy szürkéből fehérre váltanak. Nem tudom miért épp egy pinceszerűségbe utaztam, életem nagy sors kérdésével találkoztam ott, de ez egy örökké megoldatlan kérdés marad. Nincs min elindulni, talán ezért a pince? Mert ez egy eleve eltemetett dolog? Nem jöhet felszínre soha.

A fekete színnek nincsen illatban megfelelője, illetve ami van a nyírkátrány szörnyű keserű szag, de van illata a koszos földnek, a máló vakolatnak, a piszkosfehér falaknak, a vetiver földszaga, a szent tömjén kesernyés-ázott illata, a nagarmotha bőrös fás illata pedig a levegőben terjengő pince odort testesíti meg, kis fűszeres kék ciprussal lenne az igazi, ha pedig pikírt akarok lenni és a penészt is meg akarom jeleníteni akkor az opoponax – édes mirha és katrafay szükséges.

Milyen fennkölt és szent illatok… át is vezetnek a fehérségbe, ahol jázminok, gardéniák, és kék lótusz vesznek körül. Ha parfümöt most készítenék akkor aglaia, borónia és százszirmú rózsa lenne a vezető illatom, ezzel finomítanám a Khust.

Van egy illat amit sokan ismernek, legalábbis akik egy kicsit is érintik munkájuk során az illatokat, és mégis kevesen tudják hogy a kesernyés, avar és föld illatú vetiver mellett létezik egy édeskés narancsos változat is, épp mint a dark és light pacsuli, a tartály amiben desztillálnak meghatározó a későbbi illat szempontjából. A vetiver illóolajat hagyományosan öntöttvasban desztillálják, így égett szagú lesz, amely elvonja a figyelmet teljes édes és földes mélységéről. De vannak területek ahol a zöld vetivert hoznak létre réz(bronz) vagy acél tartályokban, Haitin inkább ez a hagyományos, elnevezése: Khus.

A Khus illatot választottam Belső Utazásom illatának, revitalizáló vetiver olaj, kényelmet és támogatást nyújt minden helyzetben. Aromája erőteljesen földelő és megnyugtató hatású, ami hasznos lehet a stressz és a feszültség oldásában. Elsősorban az illatszeripar számára készült típus nyitott szívű és kecses, segít megbirkózni az élet kihívásaival. A vetiver olaja különösen hasznos a Muladhara vagy a gyökércsakra (első) kiegyensúlyozására. Elősegíti az összetartozás érzését, a közösségi gyökereket és az otthonlétet. (Információ: A haiti vetiver legmagasabb szintű kinyerési eljárása a hidrodesztilláció, emiatt magas szeszkviterpenoid tartalommal rendelkezik a kapott anyag, ami kivételes nyugtató, ellazító hatást ad. Botanikai/latin név: Vetiveria zizanioides, felhasználás: gyökér.)

A vetiver a szürkéből fehérré válás szimbóluma, talán mert a változásé is, elég néhány év öregítés – aged – és egészen más, sokkal mélyebb lesz az illata.

Hogy működik-e a módszer? Ajánlom-e? Egyértelműen működik és ajánlom! Mert egy olyan módszerről van szó, amivel közelebb kerülhetünk önvalónkhoz! A színhasználatban, térválasztásban megjelenő motívumok egyértelműen jelölték a sorskérdéseket esetemben, nem lehetett kitérni előlük! Mégsem erőszakos mint a terápiák… (na látjátok ez is?... évekig terápiákat tanultam, még családterápiát is, erre most hogy engedem azt gondolnom ami a valóság, és egyből erőszakosnak neveztem…) hanem lágy és magától értetődő, mintha másképpen nem is lehetne…

…nos dióhéjban ennyi… kérdezzetek… szívesen válaszolok!

Köszönöm hogy elolvastad!

Zsófia

2022.03.07.

Fotók forrása:

Vetiver variációk:

https://www.pinterest.com.mx/pin/265571709248894448/

https://essentialheal.hu/vetiverfu-illoolaj-hatasai-es-hasznalata/

https://en.wiktionary.org/wiki/vetiver#/media/File:Ethiopia_2008_vetiver_grass.jpg

Tehát még egyszer: ;)

Március 19-21. Online tanfolyam.

Sorsfordító, és mélyen felszabadító találkozás önmagaddal. Sorsfordító és felszabadító 3 napos Belső Utazás hétvége magyar nyelven, a módszer kidolgozójának, Brandon Bays-nek videós tanításaival és a tanfolyam házigazdájával, Domján Ibolyával.

Információ: https://www.thejourneyhungary.com/online-tanfolyam/

Jean Carles módszer

A ma embere elszokott a természetes illatoktól, annyi erős és leegyszerűsített illattal bombáznak hogy az orrunk elfárad tőle. Szeretnék nektek megmutatni egy olyan világot, ahol az illat teljes pompájában képes érzékeinken keresztül testünkre és lelkünkre hatni. Holisztikus nézőpont, igen, pedig ha a mélyére nézünk csak arról van szó hogy bemutatom a valóságot. Ilyen egyszerű! Mert gyakran a legegyszerűbb dolgok a legjobbak. A valóság maga a teljesség is egyben. Magyarázatra szorul, mindjárt igazolom:  

Tudjátok mi a különbség a természetes illatok és a szintetikus között? Előbbiek százszoros mennyiségű összetevőt tartalmaznak utóbbiakhoz képest! Ennyi és nem több! Minden más csak a katyvasz kavarása! ????

Példák: levendula organikus 680 alkotó, ipari 60 körüli, rózsa 400 alkotó ipari 50 körüli, jázmin 280 alkotó iparit 16-ból is megoldják. Nem sorolom, persze néha egy-egy aldehid, izolátum képes hordozni a gyümölcs vagy virág majdnem teljes illatspektrumát, de ez a ritkább.   

Gyakran mondják hogy nem lehet illóolajokból hordható parfümöt készíteni, szeretném bebizonyítani hogy lehet, bár egy kis csavar szükséges hozzá.          

A Signature formuláim, 2 ml, vagy választani lehet majd, vagy kétfélét küldök 1-1 ml-t, talán ez a jobb megoldás… mert ezeket az illatokat nem tudom pontosan leírni, hisz mind én vagyok, illetve belőlem egy-egy pici rész, és ki tudja önmagát pontosan leírni?…

Épp ezért gondolkoztam nagyon sokat mi is legyen! De azt hiszem fontosabb hogy az alkotás vége egy olyan illat legyen ami használható, ami megfelel a kor közízlésének. Akkor pedig vagy a púderes vagy az aldehides vagy a jeges formuláimat használni kell. Mert a tény az, hogy az illóolajok, abszolútok, és más természetes illatalkotók gyakran túl erősek, túl tolakodóak a ma embere számára. Valahogyan meg kell oldjuk hogy illatunk hordozza a szintetikus parfümök könnyedségét, ezért szükségesek a Signature formuláim.     

Mondják hogy a Francia metodika alapját a Jean Carles módszertana adta, pedig a Francia módszertan jóval régebbi lehet, maga a finomhangolás, azaz a különböző hígítási szintek használata már 15. századtól követhető. Oktatási anyagom Jean Carles módszertanának kibővített változata, tekintettel az online oktatási formára. Hat éve tanítom a parfümkészítést, tapasztalataimat próbáltam besűríteni ebbe az oktatásba.

Online oktatás:

• 60 ml kiváló minőségű parfümkomponens, esszenciális illóolajok, abszolút, organikus alkohol (maláta). 10 ml űrtartalmú cseppentős üvegekben. Csomagban küldve.

Jázmin abszolút (Jasminum sambac) 10% 10 ml

Ylang ylang extra bio (Cananga odorata) 10% 10 ml

Lime bio (Citrus aurantifolia) 5% 10 ml

Citrom bio (Citrus limonum) 20% 10 ml

Pacsuli bio (Pogostemon cablin) 10% 10 ml

Vetiver bio (Vetiveria zizanoides) 10% 10 ml

Minden illatjegyből egy erős és egy gyengébb, ha úgy tetszik… bár ez talán nem a legjobb kifejezés, de ha a használati tulajdonságokat nézzük és próbáljuk közös nevezőre hozni, akkor nincs jobb szó.

Az illatkomponensek kiválasztását hosszú gondolkodás előzte meg, az azonos illatjegyekbe tartozókat úgy válogattam össze hogy a hasonlóságok és a különbségek, mint intenzitás, mind illat típus alapján jól érzékelhetőek legyenek. Alapvetően nyilván Jean Carles által megadott illatkomponenseket vettem figyelembe, és ezekhez társítottam olyanokat, amik megfelelnek a metodika elsajátításának is a fentiek mellett.

• 2 ml kiváló minőségű parfümkomponens. Signature formuláim. Csomagban küldve.
• Tananyag nyomtatva. Csomagban küldve.
• Eszközök: 10 db 12 ml cseppentős üveg. 3 db barna üveg. 1 db parfümös üveg. Csomagban küldve.
• Tanagyag online.
• Konzultáció online 2 óra.

Nagyon nehéz árat mondani. 70 ezer alatt tuti nem megy.

Mit gondoltok érdekes lehet?
Kérek szépen véleményeket!

Pintér Zsófia

Fotók:

Jean Carles

https://alchetron.com/Jean-Carles

https://1.bp.blogspot.com/-ckSsjL7oZEM/Uiupnk_91bI/AAAAAAAAC9U/HF4dc8yHHfg/s1600/JeanCarles.jpg

Fabrice Belloncle. Musée International de la Parfumerie de Grasse. Orgue de Jean Carles.

https://www.flickr.com/photos/fabricepics/5343794545/in/photolist-99dkJB-99dkWH-7Wzc9Y/

Kumarin

Nagyon tág témakör, de elhatároztam hogy ezzel kezdem a bemutatást, mert az egyik leggyakrabban előforduló, legkedveltebb illatalkotó.

A Parfüm almanach maga egy sorozat lesz amiben felhívom a figyelmet azon parfümkomponensekre, illatalkotókra melyek használata különös figyelmet érdemel. A kumarinról nem tudom hány blogbejegyzés fog szólni, majd ahogy a helyzet adja.  

Minden blogbejegyzés rövid és lényegre törő lesz, időhiányban szenvedek továbbra is, így csak a legfontosabbat egy-két mondatot emelem ki, a többit tessék elolvasni, három linknél nem lesz több ígérem. :) 

A szagos mügét pedig azért választottam mert jó ideje követem a Flora Pannonica oldalt, és ma reggel éppen belefutottam egy gyönyörű fotóba róla.  https://www.facebook.com/groups/644521789372188/

A borítón Putz Dávid csodás képe.

Emlékeztem csodás illatára így rákerestem miért is nem használjuk…

A szagos müge lényege egy mondatban parfümös szempontból: 0,6% kumarin tartalommal préselve éveken át illatozik.

Már a kereső első oldalán ott volt minden, és persze jól gondoltam, árusítják is illóolaját.

Hát így kezdődik el most egyáltalán a Parfüm almanach sorozat, fontos lenne ha széles körben ismernék miből mennyit szabad felhasználni, mert ez egyáltalán nem csak a parfümalkotók munkájában segítség és kötelezettség(!), hanem a mindenkiében, aki gyógynövényekkel vagy ezek kivonataival dolgozik.

Szagos müge Galium odoratum (Asperula odorata) (Rubiaceae)

A következő linket azért választottam mert kiválóan mutatja be magát a kumarint:

„Naponta 0,1 mg/testsúly-kg kumarin mindenki által rendszeresen fogyasztható a májkárosodás kockázata nélkül, és ezen adag rövidtávú, mérsékelt túllépése is veszélytelen.^[7] A szagos mügében 0,6% kumarin található,^[8] tehát 60 kg testsúllyal napi 1 g szagos müge hosszú távon sem jelent veszélyt. (Túladagolása esetén fejfájás, szédülés jelentkezhet.)”

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szagos_m%C3%BCge

A bojensen.net oldal kiválóan használható, melegen ajánlom mindenkinek.

„A szagos müge egy préselt mintája a herbáriumban éveken át kumarin illatú marad.”

https://www.bojensen.net/EssentialOilsEng/EssentialOils32/EssentialOils32.htm

Kitekintés (nem teljes, például furanocumarint még sok minden tartalmaz, nem csak citrusok, hanem az angyalgyökér mint ismert fixáló is, mindenről lesz majd szó).

„Coumarin (and substituted coumarins) are secondary metabolites produced by many plants (see also lavender, lime fruit, sweetclover, tonka beans) where they act as insect repellents.”

sweetclover – ezzel kell csak foglalkozni, mert a többi mind jól értehető; nem édesborsó, nem édeslóhere hanem: Melilot, Melilotus, Orvosi somkóró (Melilotus officinalis).

A kitekintés nyilván nem teljes, például furanocumarint még sok minden tartalmaz, nem csak citrusok, hanem az angyalgyökér mint ismert fixáló is, a későbbiekben mindenről lesz majd szó).

Utolsó link mára :)

Keresni a kémiai összetevőkről itt lehet, a researchgate.net kiváló lelőhely:

https://www.researchgate.net/publication/221716762_Composition_of_the_Essential_Oils_of_Galium_aparine_L_and_Galium_odoratum_L_Scop_from_Turkey

Fotók forrása:

1. A borítón Putz Dávid csodás képe: https://www.facebook.com/photo?fbid=2627852390859431&set=pcb.934537703703927
2. A blog szövegében, itt a gyógynövény felhasználás is szakszerű kalauztól: https://fitoterapiakalauz.hu/szagosmuge-galium-odoratum-l/
3. Thumbnail image: http://www.orvosok.hu/gyogynovenyek/szagos-muge-259

Azt gondoljátok a szaglás nem éppen érdekes dolog? Pedig nagyon is az… :)

Még azt sem tudjuk valóban van-e illata a molekuláknak…

A szaganyagok a receptortípusokkal és intenzitással kódolhatók.

 „A szaglás az egyik legprimitívebb és legfontosabb érzéklet. A szaglószerv kiemelt elhelyezkedése sokszor válik a viselkedés koordinátorává. A szaglásnak közvetlenebb pályája van az agyhoz, mint bármely érzékszervnek. Az orrüregben magasan elhelyezkedő receptorok szinapszisok nélkül kapcsolódnak az agyhoz. Szemben a hallás és a látás receptoraival, a szaglás receptorai közvetlenül érintkeznek a környezettel – vagyis az orrüregben vannak, mindenféle védőernyő nélkül. A szaglásnak nagy a szerepe fajunk fennmaradásában.

…

Szaglógumó és az agy bizonyos területei között összeköttetés van, mely hatékony segítséget nyújt a hosszú távú emléknyomok létrehozásában. Régi emlékeket könnyebb felszínre hívni, ha valamilyen szagélményhez folyamodunk.” http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/egeszsegneveles/pszichologia/szaglas/a-szaglas-anatomiaja

Egy kis érdekesség - azaz szemelvények:

Kant  írja a Reflexionen zur Anthropologie-ban: „minden érzékszervnek saját leíró szókészlete van, pl. a látáshoz van vörös, zöld és sárga, az ízekhez van édes és savanyú stb. A szaglásnak azonban nincs saját leíró szókincse. Inkább kölcsönöz jelzőket a többi érzéklettől, hogy savanyú szagúak, vagy olyan mint a rózsa, vagy szegfűszeg, vagy pézsma. Mindezek azonban olyan kifejezések, amelyek más érzékszervektől származnak. Következésképpen szaglás érzékelésünket nem tudjuk leírni."

Freud a szaglást az ösztönélethez sorolta, túl primér, túl kevéssé befolyásolható a magasabb rendűnek vélt én-szerveződés által.

 „De az illatokat kódoló emberi gének számáról már kiderült hogy váratlanul nagy. Linda B. Buck és Richard Axel kutatása szerint mintegy ezer gén kódolja azokat a fehérjéket amelyek csak kifejezetten a szaglóhámban vannak. Ez azt jelenti, hogy az emberi genom nagyjából 3% -át a szaglórendszernek szenteli. Ez hatalmas rész.”

A szaglógumó közvetlenül csatlakozik a limbikus rendszerhez, mind a hosszú távú memória, mind az érzelmek területén.

„Bár vannak már alapos tanulmányok a szaglógumóról, a szaglás kutatása eltörpül a többi érzékszervünk kutatásának elhivatottsága mellett, és figyelmen kívül hagyják az alapképzésben (egy 2008-as kognitív idegtudomány tankönyv egy fejezetet szentel a látásnak, egy másikat a bőrérzékletnek, és pontosan két mondatot a szaglásnak). Ennek lehet valami köze az alábbiakhoz: senki sem ért egyet abban hogy hogyan működik a szaglás.”… „még mindig nincs egyetértés arról, hogy az orrba belépő olfaktáns molekula egyetlen neuronhoz vezet.”

„A kapcsolat a szaglás, a hosszú távú memória, és az érzelem között nem triviális, de azt sem értelmetlen kijelenteni hogy nagyon is az. Mindenki tudja, hogy a szag erős emlékeket idéz elő, de a kapcsolat mindkét irányban működik. A szaglógumó az agy egyetlen része, amely egész életünk során folyamatosan növekszik, és folyamatosan új idegsejteket termel (Buck és Axel Nobel-díjat nyert ezért).”

Pézsma: „Az első szintetikus változat - Musk Xylol - 1888-ban készült el, és ahogy az iparág szentírása Steffen Arctander megjegyzi a trinitrotoluene vagy a TNT közeli rokona. Musk Xylol kereskedelmi mennyiségekben történő szintézisére irányuló kísérletek a felelősek az illat laboratóriumokban történt súlyos robbanásokért és néhány illatszerkesztő haláláért.”

Halkan de itt megjegyzem hogy tudunk korábbi szintetikus pézsmáról is: nitro-benzine (mirbane) mandulából kivonva, további kivonatok citromból és fahéjból, publikálta Eugene Rimmel 1865-benThe Book of Perfume című könyvében.

"A parfümőrök hírhedt titokzatosságáról az összetevőkre vonatkozóan - bár ez a terület magában foglalja a sok tonna finomított vegyipari termék tömegtermelését." (Ismét csak halkan: na ez a bár az, aminek már vajmi kevés köze van a parfümőrökhöz, konkrétan semmi, és mi emellett ne menjünk el, mert egyáltalán parfümőre is csak a Hermésnek van(!), na de a történet szempontjából ez mindegy is mert a titokzatosság az megmaradt, csak a parfümőrök tűntek el a képletből, helyettük algoritmusok vannak, és ez nem is mostanában történt hanem több mint 10 éve.)

„A titkolózásnak jogi oka van: egy illatot nem lehet szabadalmaztatni. Lehet szabadalmaztatni az egyes szintetikus molekulákat, amelyeket egy adott illatban lehet használni, de nem lehet szabadalmaztatni ami valamilyen illatra hasonlít, viszont lehet szabadalmaztatni a termék megjelenésének és érzékelésének módját.”

Képek:

PDF: Szaglás és viselkedés, Szaglás és anatómia

http://slideplayer.hu/slide/2179935/

Szaglóhám

http://www.mozaweb.hu/Lecke---Az_izleles_es_a_szaglas-102532

Alapszagok

https://www.slideshare.net/dorottyaimre/megismersi-formk

Antré:

Információk a képzésekről a következő lapon: http://elixirparfum.hu/index.php/workshop.html
Rólam http://elixirparfum.hu/index.php/rolam.html
További információk a felhasznált alapanyagokról: http://elixirparfum.hu/index.php/alapanyagok.html

Illatos szép napot!
Pintér Zsófia
Illatkreátor
http://elixirparfum.hu/
https://elixirsajatkezzel.blogspot.hu/
https://www.facebook.com/KezmuvesParfum/

Sokszor korholom magam mert hogy annyi érdekes információval találkozom, mégsem írok róla, időhiány vagy az ihletettség hiánya...? Nem tudom, de eldöntöttem mostantól jóval aktívabb leszek, először is azt szeretném megosztani, ami a a szívem csücskében van, a személyre szabott parfümkészítés egy csodás utázás... mindkettőnknek(!)... mert nincs két ugyanolyan ember és nincs két ugyanolyan út...  

Erről írni csak úgy nem lehet, viszont amikor lehet akkor egyszerűen kell is, mert a szavak ha belémragadnak attól szomorú leszek. Így született a lenti irományom is, az érzések amiket átéltem ajándéknak gondolom, hogy mennyire tudtam ezt átadni... hát azt mindenki döntse el maga...  :) 

Íme a bejegyzés ami a facebookon megjelent:

Kedves Olvasóim!

Ma ismét nagyon boldog és eredményes napon volt!

Sikerült csodás parfümöt alkotni egy hölgynek!

A személyre szabott illat létrejötte mindig csoda, de néha valahogy úgy sikerül hogy még én is elcsodálkozom… :) Ilyenkor mondom hogy elértük a szinkonicitást, az események látszólag véletlenszerű, ám meghökkentő találkozását, amikor az ember csak áll és néz. Majd az első döbbenet után jön az öröm, hogy bár nem értem, mert sem az  idő – midőn kronológiába helyezzük - sem a tér nem ad fogódzkodót arra, hogy ilyen egybeesések egyáltalán lehetségesek. Mégis  minden porcikám örül annak amibe csöppentünk, és hajlamos vagyok hinni  C. G. Jung pszichológusnak, mert szerinte a szinkronicitás oka az emberi tudatban gyökerezik, mellyel a teljes univerzummal kapcsolatban áll, és az élet fontos pillanataiban - leggyakrabban a lelki fejlődés fordulópontjainál - a kollektív tudattalan mintái jelentőségteljes egybeesés formájában nyilvánulnak meg itt, azaz jelen világunkban.

Különös a sajátosság ahogyan ezen egybeesések mindenképpen megragadják figyelmünket, majd hogy véletlennek könyveljük-e el, vagy az üzenetet megértve elgondolkodunk róla, az már habitusunk és épp adott lelki állapotunk függvénye. Számomra ez egy áramlás, ami ha akarom elsodor, messzi tájakra, illatalkotóim létrejöttének helyére, látom magam előtt ahogy keringenek körülöttem az íriszek, rózsák, szegfűk, sorban az összes virág majd a bársonyos champaca egyszer csak kiválik és a kezembe hullik - igen ő lesz az - ujjongok fel, magasztos érzés, eggyé válunk és egy pillanatra a nagy egész egy apró részének érezhetem magam.

Úgy történt hogy jött egy hölgy aki épp olyan parfümre vágyott mint én, elképzelhető milyen elképesztő hatással volt ez rám… :)

Azért persze a folyamat végére kissé mássá alakult, tekintettel arra hogy a csupa lágy púderesség, a hófehér virágcsokorból kiváló champaca, borónia és gardénia tánca túl könnyű lett volna a hölgynek, mert Ő hódítani akart, a lényéből fakadó elfogadást kiegészíteni egy elvárás láncolattal, mert igen ezt is tanulni kell, hogy néha képesek legyünk nemet mondani. Így a szívjegybe bekerült a jázmin, a fejjegybe pedig a friss zöldek helyett mélyebb, határozottabb tónushoz nyúltunk, az ibolyalevél mellé néhány csepp cassis, határozott antré, majd némi szicíliai citrommal és yuzuval emeltük. Semmi negédesség, fölösleges kacérság, csak határozott tartás, biztos tudása annak mire vágyunk és mi kell ahhoz hogy elérjük. Mert a válaszok bennünk vannak, és először azt kell tudnunk valóban bízunk-e magunkban… Ha itt megerősödtünk, tehát a belső szilárd akkor már kiléphetünk vágyainkkal a világ elé… mert ekkor van a legtöbb esély arra hogy valóban sikerünk lesz. A fehér virágok nemcsak esküvői parfümökbe és hamvas leánykáknak valók, néha képesek segíteni a nőiesség egy olyan fokát megélni amiben szabadon kiteljesedhetünk, amiben átölelhetjük a világot, benne magunkat, kedvesünket, családunkat, majd minden élőt és élettelent.

Bizony így van, az illatok sok mindent adhatnak nekünk, energiát, erőt, bátorságot, határozottságot, békét, hálát, melegséget, vágyat, mindezt belefogalmaztam ebbe a parfümbe, és Melinda azt veszik ki belőle magának amire éppen szüksége van. :)

Ezt nevezem én a természetes alkotók varázslatának, mert bárhogy is igyekeznék ezt a varázst, csak velük tudom elérni, szintetikussal nem lehet.

Mikor egymás után vesszük sorra az illatokat, látom az arckifejezést, a testtartás, a szemekben tükröződő érzéseket, tehát minden információt  magamba szívok, nem csak a verbális közlést veszem alapul. Így közelebb jutott annak megértéshez melyek azok az illatok amik most kellenek, amikre éppen szükség van, mert a testünk jelez, valahonnan tudjuk, ráérzünk arra mi a jó nekünk, ez próbálom én lefordítani, majd az illat nyelvén megjeleníteni.

És hogy mikor válik egy illat „valódi” parfümmé? Akkor amikor  már én magam sem ismerném fel az alkotóit, amikor megvan a "wáohh" élmény, amikor már csak a szinergiákból tudok visszakövetkeztetni arra a kivételes játékra amit az illatok egymással tesznek. Mert egy parfümnél mindig minden ezen múlik, azon hogy milyen kapcsolatot tudnak egymással kialakítani az összetevői.

 Illatos boldog napot!

Ui: a kép nem Melinda parfümje, azt nem oszthatom meg, de nagyon hasonlít a Vintage púder parfümömhöz a színe, így ennek a képét tettem fel.

Információk a képzésekről a következő lapon: http://elixirparfum.hu/index.php/workshop.html
További információk: Rólam http://elixirparfum.hu/index.php/rolam.html
és Kollekcióm http://elixirparfum.hu/index.php/kollekciom.html
További információk a felhasznált alapanyagokról: http://elixirparfum.hu/index.php/alapanyagok.html

Illatos szép napot!
Pintér Zsófia
Illatkreátor
http://elixirparfum.hu/
https://elixirsajatkezzel.blogspot.hu/
https://www.facebook.com/KezmuvesParfum/

Szakrális illatok világa workshop

Térillatosítás workshop

Élmény garancia!

Négy óra a csodás természetes illatok között, melyekből irányításommal egy kis személyre szabott parfümöt kreálhatsz magadnak. Illatkomponenseim a világ legexkluzívabbjai közül kerülnek ki, velük a saját kézzel alkotás megismételhetetlen az élményt nyújt, az illatvarázslat garantált.

Három különböző témájú workshop:

Afrodiziákumok világa workshop – a természet esszenciáit felhasználva közelebb jutunk önvalónkhoz, vágyaink beteljesítéséhez. A workshop segíthet nyújthat párkapcsolatainkban, az illatok nyelvét felhasználva könnyedebb lehet életünk.  Az illatok bemutatása közben mindenki megalkothat egy kis saját személyre szabott parfümöt magának.

http://elixirparfum.hu/index.php/afrodiziakumok-vilaga-workshop.html

Szakrális illatok világa workshop – öltöztessük ünnepi ruhába lelkünket is. A karácsonyi és húsvéti illatok bemutatása közben mindenki megalkothat egy kis saját személyre szabott parfümöt. A workshop segítséget elsősorban a lelki élet területén nyújthat.

http://elixirparfum.hu/index.php/szakralis-illatok-vilaga-workshop.html

Térillatosítás workshop – a természet esszenciáit felhasználva energiával tölthetjük fel életünk színtereit. Az illatok bemutatása közben mindenki megalkothat egy kis saját személyre szabott térillatosítót magának.

http://elixirparfum.hu/index.php/terillatositas-workshop.html

Mindenki, aki idén rendel egy 5.000 forintos kupont kap ajándékba!

Az ár 30.000 forint így 25.000 forintért vásárolhat!

A kupon száma: 2017kar

Helyszín:
Pilisszentiván 2084, Erzsébet park 1550/1.

A természet esszenciái segítséget nyújthatnak az élet minden területén:

Erőt adhatnak, bátorságot és kitartást.

Támaszt a spiritualitás mély megéléshez.

Erősíthetik az érzékiséget párkapcsolatinkban.

Segíthetik társas kapcsolatainkat.

Elősegíthetik szakmai sikereinket.

Engedd be életedbe a természet illatait!

100% természetes exkluzív alapanyag

Kézzel készül

DIY

Illatalkotás

Tudás bázis

Élmény garancia

Személyre szabott parfüm

Békebeli kompozíciók

Botanikai alapanyagok

Nyers, finomítatlan illatkomponensek

Egyedi parfüm … amiből a világon csak egy darab létezik

Parfümorgona 250 varázslatos illattal

További információk a képzésekről a következő lapon: http://elixirparfum.hu/index.php/workshop.html
További információk: Rólam http://elixirparfum.hu/index.php/rolam.html
és Kollekcióm http://elixirparfum.hu/index.php/kollekciom.html
További információk a felhasznált alapanyagokról: http://elixirparfum.hu/index.php/alapanyagok.html

Illatos szép napot!
Pintér Zsófia
Illatkreátor
http://elixirparfum.hu/
https://elixirsajatkezzel.blogspot.hu/
https://www.facebook.com/KezmuvesParfum/

- Bárkinek akit érdekel a parfümkészítés, előképzettség nem szükséges.
- Bárkinek aki szeretné megtalálni egyedi illatát, kikeverhetjük személyiségének néhány csepp esszenciáját.

Tematika: a workshop két napos képzés (11-18 óráig tart). Első nap de.: elmélet, du.: ismerkedés a parfümorgona használatával, és a személyre szabott parfüm alkotóinak áttekintése. Második de.: elmélet, du. a résztvevők a kiemelten magas illatanyag tartalmú parfüm összeállítása közben mélyítik el gyakorlatban az ismereteket.

Témakörök: Parfümtörténet: Khypi, Erzsébet királyné parfümje, Narancsvirág parfüm, Kölni, Nemzeti parfüm. A parfümgyártás alapanyagai, szintetikus és természetes alkotók. Illatjegyek és osztályozásuk. A parfümök és az illatpiramis. Akkordok. Koncentrációk, alapok és illatfixálás. Az illat megalkotásának gyakorlati lépései, alkotási metodika.

Békebeli parfüm illattúra, melynek során a résztvevők megismerkednek a parfümök történetével, a parfümkészítés alapjaival, szabályrendszerével, a parfümorgonával és egy békebeli parfüm esszencia elkészítésével kipróbálhatják a parfümalkotás csodáját.

Részvételi díj: 60.000 forint + áfa. (Tanfolyamdíj: 40.000 forint - benne a személyre szabott receptúra előzetes kialakítása + alapanyagköltség: 20.000 forint + áfa.) A parfüm amit elkészítünk magas minőségű békebeli illat lesz min. 50-60 ml mennyiségben, személyes preferenciák alapján alakítjuk ki. (Mely folyamatot két héttel a workshop előtt el kell kezdeni!) Illatanyag tartalma kiemelkedően magas: 35-50%.

További információk a képzésekről a következő lapon lent: Workshop http://elixirparfum.hu/index.php/workshop.html
További információk: Rólam http://elixirparfum.hu/index.php/rolam.html
és Kollekcióm http://elixirparfum.hu/index.php/kollekciom.html
További információk a felhasznált alapanyagokról: Alapanyagok http://elixirparfum.hu/index.php/alapanyagok.html

Időpontok:
Bevezetés a parfümök világába alapozó kurzus, kezdő parfümkészítő workshop: 2017.12.02.- 12.03.

Parfümkészítő tanfolyam 4 alkalmas kurzus sorozat: 2017.12.09. (Havi egy szombat.) Kérlek érdeklődj levélben.

A jelentkezés feltétele az alapanyagköltség befizetése.

Helyszín:
Pilisszentiván 2084, Erzsébet park 1550/1.

Jelentkezést csak korlátozott számban tudok fogadni, a következő címen: parfum.receptek@gmail.com vagy info@elixirparfum.hu

Érdeklődni itt is vagy a 06 30 210 13 88 telefonszámon lehetséges.

Illatos szép napot!
Pintér Zsófia
Illatkreátor
http://elixirparfum.hu/
https://elixirsajatkezzel.blogspot.hu/
https://www.facebook.com/KezmuvesParfum/

Tehát számomra nem idegenek a természet nyers illatai mert tudatom kialakulásának részei, de tapasztalatom szerint sokaknak túl „soknak” számítanak. Körülöttünk minden csupa könnyű illat, a papírzsepit, toalettpapírt, mindent illatosítanak, ilyen körülmények között a finomítatlan illatok már akár szagokká is válhatnak.

Mégis arra buzdítok mindenkit hogy induljon felfedező útra a természetes illatok világába, hisz ezek a növény teljes illatspektrumát tartalmazzák, szemben a szintetikus változat tizedannyi összetevőjével. Így az élmény amit kapunk szintén tízszeres lehet!

Sokkal több munka van nem csak az elkészítésével, hanem a befogadásával is, de a valóságot tükrözi. Egyszerűen nem ennek vagy annak a virágnak a mása, utánzata, hanem maga a valós illat. Ami mint ilyen nem csak illatával hat ránk, hanem egy sor élettani folyamatunkra is hatással lehet.

Most pedig a legfontosabb érvek amik a természetes alapanyagok használata mellett szólnak:

• Nagyon sok illat alapanyag összetételét és hatásmechanizmusát ismerjük már, tisztában vagyunk mind a vele járó áldással, mind a veszéllyel.

• Pozitív hatásukban rejlő lehetőségeket nem kell elemeznem, aromaterapeuta segítségével csúcsra pörgethetjük.

• Az IFRA standard igen kiterjedt és meglehetősen alapos, a 4-es kategória vonatkozik a parfümökre, valamint minden terméket jelölnek, ha tartjuk magunkat az ajánlott mennyiségekhez elvileg nem lehet gond. Tehát mindenből azt az értéket adják meg ami még nem okoz allergiát.

• Ennek ellenére az allergiapróba fontossága alap, e nélkül nem szabadna elkezdeni. Probléma lehet akkor is, ha már találkoztunk az illattal, telítődhet a szervezet, mindenféleképpen az jó ha váltogatjuk az illatokat, ne használjuk mindig ugyanazt. Ez a szintetikus parfümökre is vonatkozik, egyszerűen semmiből sincs szükségünk extra mennyiségre! Ha a tizenévekig használtuk ugyanazt a parfümöt örüljünk ha összetevőit változtatták az évek során. Az allergia szempontjából mindegy mit használunk, minden molekulákból áll, melyekből néhányra reagálunk. De tény hogy némely szintetikus változat épp a kritikus összetevők miatt jön létre.

•  A természetes illat alapanyagok összetétele is szabályozott, hagy némi mozgásteret de az minimális (itt termőterületek sajátosságait gyakran külön kezelik), ezt úgy érik e hogy a nagyobb gyárak equalizálnak, több év kilógó éleit fésülik össze, tehát nem igaz hogy a természetes alapanyag mindig más.

• Már 6-10 alkotóból létrehozhatunk valamit ami parfümmé válhat, de legalábbis parfümszerűséget amiben már sokkal több az amit luxusnak nevezhetünk, mint azokban amit leemelünk a polcokról.

• Végül a legfontosabb: a tömeggyártás elvette a parfümök lényegét, az utánzás már végletesen elterjedté vált, sehol semmi ami természetesnek nevezhető, nem csak az alkotók terén, szintetikus a kreáció maga is hisz algoritmusok hozzák létre, lélektelenné vált, az ember sehol a folyamatban, csak a legvégén a kínai gyártósoron. Ugye nem hiszitek, hogy ezt az őrült „francia parfüm” mennyiséget Grasse-ban gyártják? Filléres kacat amit ma a parfümériák polcain van, egy érzékeinket elbűvölő üres csábítás. Amiért fizetünk egyáltalán az a színésznő reklámarca, ez a legdrágább az egész folyamatban. Forduljunk a niche parfümök felé, ebben van természetes anyag, még ha van más is, és biztosan parfümőr alkotta csodát kapunk, annyival messze nem drágább mint amennyivel valójában többet ér.       

Ezek voltak az általános érveim, most jöjjön az amit nem szedtem pontokba mert a végső és megfellebbezhetetlen érv. Nem megijeszteni akarok bárkit is, de ez komoly téma.

Szagló rendszerünk jól ismert, de arról mi történik az agyban alig tudunk valamit. Mivel azt már látjuk hogy az személyiség szerveződésének központjával van kapcsolatban feltehetőleg  igen fontos dologról van szó.

"A szaglás agyi központja összeköttetésben áll az amigdalával, ahol az érzelmek születnek és megtestesülnek. Ezért az érzelmek és a szagok kölcsönhatást gyakorolnak egymásra.” Jay Gottfried, Northwestern University

Az amigdala a halántéklebeny mélyén fekvő, mandulaalakú idegsejtképződmény, amely a viselkedést, hosszútávú emlékezetet és érzelmeket koordináló limbikus rendszer része.

Ne játszunk vele felelőtlenül, legalább a gyerekeket kíméljük, ők amúgy is nagyon erősen érzik az illatokat, valójában nincs szükségük rájuk, a kamaszokra is vigyázzunk, vannak időszakok amikor ők viszont egyáltalán nem éreznek illatokat, így szagokat sem, és ha gyakran noszogatjuk akkor túl sokat használnak mindenből, és vannak továbbá időszakok amikor meg nagyon is éreznek, higgyünk nekik ha valamit utálnak.

Általában a szintetikus ellen nem lehet érv hogy káros, hacsak nem tényleg az, mert mondjuk nem tartják be a maximált mennyiségeket, vagy ha mondjuk átvernek, mint az a krém gyártó aki ráadásul magas árkategória és képes volt a legnagyobb étterem lánc használt olaját felhasználni, bár tény növényi volt. Ettől a gyártótól vásároltam nagyrészt így ez tette fel a pontot az i-re. :) Szóval azóta nem vásárolok hanem készítek krémet is magamnak.

Nem káros tehát a parfümökre vonatkoztatva sem, kijelenthető hogy ha megfelelően használják fel az illatkomponenseket egyik oldalon sem okoznak kárt. Vannak viszont olyan illatanyagok amik igen csak alul vannak maximálva, mint a szintetikus illatrögzítők, hozzátenném engedélyezettek, még a nitro-pézsma is, de nagyon alacsony arányban, és arról nem vagyok meggyőződve hogy nem lehet ezt valahogy kijátszani, mindenesetre vannak parfümök amik csípős, szúrós, fájó érzést okoznak, ezeket és mindent amivel kapcsolatban rossz érzésünk van el kell kerülni, örüljünk ha van ilyen jelzőrendszerünk, mert ha túlságosan hozzászoktatjuk magunkat egyre kevésbé fog jelezni.

Vigyázzunk magunkra mert helyettünk ezt senki sem teszi meg!

És ne feledjük a globalizmus világjelenség, minden amivel a kis manufaktúrákat támogatjuk Európában annak a nyeresége itt is marad, mindenestül a helyi körforgás része lesz, szemben azzal ami a hatalmas konszerneké, az eltűnik, a tőkéjüket növeli. Minden vásárlásunk egy döntés hogy kit is támogatunk, és milyen világot akarunk holnapra.                        

Hogy egy kicsit oldjam a komor befejezést:

Szokták kérdezni hogy kiérzem-e a szintetikus anyagokat; vagy van-e olyan ami káros anyag és ezt megérzem.. Hát nem, nem vagyok superwoman.. :) Először is a szintetikus anyag így nem különböztethető meg, ugyanazon molekulákból állnak, mint már írtam, de a hiányt érzem, a természet adta illatok sokkal többrétűbbek, gazdagabbak, csak a gyümölcs és gourmand kivonatoknál fordul elő hogy a szintetikus beelőzi, de inkább egyértelműségében. Káros anyagokat szintén nem érzek ki semmiből másként, viszont vannak olyanok amiktől rosszul vagyok, domestost például a világ minden kincséért sem szagolgatnék, és nyilván megtanultam hogy elkerülök mindent ha már az évek során hiperérzékennyé tettem magam, de pl. az ecettel azért még megküzdök, na csak nyitott ablaknál. :)

Legközelebb arról fogok írni hogy a parfümalkotást hogyan érdemes elkezdeni, az elmúlt két évben eléggé sok natúr terméket illatosítottam és rájöttem hogy bár én 30 fölötti alkotótól indulok, azért a 6-10 alkotó is képes parfümmé válni, persze nem minden és nem mindig, de a nagy részére ez igaz volt. Ebből adódóan úgy gondolom érdemes akár ilyen kis léptékben is gondolkodni, valóban értéket kaphatunk ha erre szánjuk ugyanazt amit máshol elköltenénk.

Másrészt meggyőződésem hogy mindenki magának tudja leginkább kialakítani személyre szabott illatát, ezért a személyes konzultáció is úgy zajlik hogy végigszaglásszuk mindazon illatokat amik illenek az illető egyéniségéhez, majd az ezekből leginkább tetszőket alkalmazzuk alkotóként. A folyamat közben figyelem kliensem arcát, mimikáját mert az illatok beszélnek hozzá és a reakcióból látom leginkább hogy mit is mondanak neki. Tehát az illatok mindenkihez beszélnek, ezt kellene elkapnotok, az illatalkotás első pontja a mondanivaló felállítása, ehhez sok-sok illatot kell megismerni, hát elindulni így valahogy lehet.            

Búcsúként: tudom hogy nem könnyű az út, hogy a nyers illatokat meg kell szokni, de kérlek higgyétek el nekem megéri velük foglalkozni, ezt mindig látom a csillogó szemekből, nincs olyan aki ne varázsolnának el ezek a pillanatok.

Színek kavalkádja:

Illatos szép napot!

Pintér Zsófia

2017.06.27.

Állandó oldal: http://elixirparfum.hu/index.php/parfumorgona

Szabó Lőrinc: Varázsló illatok

Van hetvenhét rabom. Hetvenhét kis üvegben
  laknak két doboz fenekén:
ritka olajokat és szárnyas szeszt kevertem
  össze, s a furcsa gyüjtemény
 
hetvenhét szellemet tart most szolgálatomra,
  hogy szórakoztasson, ha kell
s télen tavaszba, vagy hogyha utazni vágyom,
  más világokba vigyen el.
…

Még gyerekként komoly hatást tett rám Szabó Lőrincz Varázsló illatok című verse, a 77 kis üveg rabjai beindították fantáziámat, elképzeltem ahogy az illatok kiszabadulnak és elvarázsolják a vers íróját, mint egy folytatásos regény láttam a képeket magam előtt, a képek történetté alakultak és szőtték bennem tovább mondandójukat. Így esett hogy nem a parfümök világa nyitott utat számomra az illatok felé, hanem pusztán önmagukért kezdtem keresni őket, és ma is sokkal jobban érdekelnek maguk az alkotók mint a parfümök. Mentségemre szóljon mikor én felnőttem nem voltak értékelhető parfümök, legalábbis a világnak ezen térfelén nem, mikor végre kinyílt a világ egy darabig tobzódtunk a kavalkádban, de végül rájöttünk hogy az ipari parfümök világában csak szabványillatok vannak, egy-két hétig még viselem, de valójában már a harmadik nap unom, és nem mond semmit, semmi újat vagy érdekeset számomra. Később mikor megismertem a niche parfümházakat jöttem rá mennyivel másabb egy kreáció mint egy szabványparfüm, majd a távol-keleti illatkomponensek adták a valódi tapasztalást, hogy mi is a különbség a szintetikus ipari és természetes kézműves parfüm között.

Ezért a szerelem kis rabjaim iránt, bár rabnak sokszor inkább magamat gondolom őket, hisz nem nyughattam addig amíg legalább a legfontosabbakat össze nem szedtem magamnak, most mint egy csokor virág virít a büszkeségem, mely sosem hervad el. :)

180 kis üvegemben rejtőző szellemek:

Virágok:

Írisz abszolút - Iris pallida L.

Kerti szegfű abszolút - Dianthus caryophyllus

Tubarózsa abszolút - Polianthes tuberosa

Jázmin Grand Cru abszolút - Jasminum grandiflorum L.

Jázmin Sambac abszolút - Jasminum sambac

Narzisse Auvergne – Fehér nárcisz abszolút - Narcissus poeticus

Borónia abszolút - Boronia megastigma Nees

Mairose - Százszirmú rózsa abszolút - Rosa centifolia

Damaszkuszi rózsa abszolút - Rosa damascena

Linden Blossom - CO2 organic (select) Hársfavirág - Tilia cordata

Lindenblüte - Hársfavirág illóolaj - Tilia argentea

Davana illóolaj - Artemisia pallens Wall. INCI: ARTEMISIA PALLENS FLOWER/LEAF OIL

Ylang-Ylang illóolaj - Cananga odorata

Narancsvirág illóolaj - Neroli - Citrus aurantium L.

Azálea illóolaj - Rhododendron anthopogon

Fragonia illóolaj - Agonis fragrans

Magnolia - Magnólia illóolaj - Michelia alba

Mimosa Olessence Flowers - Mimóza kivonat - Acacia dealbata

Balzsamosszuhar illóolaj - Labdanum - Cistus ladaniferus

Geránium bourbon illóolaj - Pelargonium rosae

Pink lótusz abszolút - NELUMBIUM SPECIOSUM

Frangipani abszolút - plumeria acutifolia

Osmanthus abszolút - Osmanthus fragrans

Champaca abszolút - Michelia champaca (variété rouge)

Citromfű illóolaj - Melissa officinalis - Szaknyér Illóolaj lepárló

Íriszpor -  Iris germanica florentina root extract. Fixáló. Az illat is poros :)

Beta Ionone Natural Isolate - Extracted from litsea cubeba essential oil

Elderflower CO2 ORGANIC (SELECT) - Bodzavirág - Sambucus nigra

Jasmine Absolute - Jasminum officinale

Persian Rose Otto Essential Oil - Rosa damascena Mill

Rose Damascena Extrait from Enfleurage - Rosa Damascena

Orange Flower Absolute (Morocco) -  Citrus aurantium var. Amara

Violet Flower Extrait from Enfleurage - Viola odorata

Gardenia Absolute -Gardenia grandiflora (synonym of Gardenia jasminoides)

By Just chaos - originally posted to Flickr as Boronia megastigma, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3917243

Citrusok (Hesperidák):

Édesnarancs illóolaj - Citrus sinensis

Bergamott illóolaj - Citrus bergamia

Zöldcitrom /lime illóolaj - Citrus aurantifolia

Zöld mandarin illóolaj - Citrus reticulata

Grapefruit illóolaj - citrus paradisi

Citrom illóolaj - szicíliai - Citrus limonum

Mandarine rouge - Piros mandarin illóolaj - szicíliai - Citrus reticulata Blanco

Yuzu illóolaj - Citrus ichangensis x C. reticulata var. austera

Mandarine jaune - Sárga Mandarin - Citrus reticulata Blanco

Zöld illatok:

Veilchenblätter - Ibolyalevél abszolút - Viola odorata

Bourgeons de Cassis - Ribizlilevél abszolút - Ribes nigrum

Keserűnarancs (petitgrain) illóolaj - Citrus aurantium amara

Zöld tea rezinoid - Camellia sinensis. INCI: CAMELIA SINENSIS EXTRACT

Christe marine illóolaj - Crithmum maritimum

Petitgrain Clémentinier de Corse illóolaj - Citrus Reticulata Blanco var. Clementinier

Tagète - Bársonyvirág illóolaj - Tagetes minuta L.

Fák, gyanták:

Tölgyfamoha abszolút - Evernia prunastri

Himalája cédrus illóolaj - Cedrus deodara

Balzsamfenyő illóolaj - Abies balsamea

Guajakfa illóolaj - bulnesia sarmientoi

Rózsafaolaj - Aniba rosaeodora

Amyris illóolaj - Amyris balsamifera

Pacsuli illóolaj - Pogostemom cablin

Vetiver illóolaj - Vetiveria zizanioides

Atlaszcédrus illóolaj - Cedrus atlantica

Galbánum illóolaj - Ferula galbaniflua

Maniquette fine illóolaj - Aframomum angustifolium

Kínai édesgyökér CO₂ kivonat - glycyrrhiza uralensis

Manuka illóolaj - Leptospermum scoparium

Birkenteer - Molyhos nyír illóolaj Betula alba L.

Virginiai boróka illóolaj - Juniperus virginiana

Európai ciprus illóolaj - Cupressus sempervirens

Cyprès bleu - Kék ciprus illóolaj - Callitris intratropica

Agarwood 5% Oud abszolút Aquilaria agallocha

Pémou - Cupressus hodginsii - Bois de Siam illóolaj - Fokienia hodginsii

Katrafay illóolaj - Cedrelopsis grevei Baill. & Courchet. INCI: CEDRELOPSIS GRAVEII BARK. Fixáló.

White Oud - Fehér oudh/agarfa - Aetoxylon sympetalum

Orientális illatok (ezeket a leggyakrabban fás illatokat nevezik ámbrásnak is, de ez itt borostyán illatot jelent nem pedig állati jelleget):

Benzoin (rezinoid) abszolút - Styrax tonkinensis. Fixáló.

Bourbon vanília CO₂ kivonat - Vanilla planifolia. Modern besorolása alapján gourmand illat.

Sandelholz Indien - Szantálfa illóolaj - Santalum Album L.

Fehér szantálfa illóolaj - Santalum album

Perubalzsam abszolút - Myroxylon balsamum

Nard Jatamansi - Nárdus illóolaj - Nardostachys jatamansi

Styrax illóolaj - Liquidambar styraciflua

Tonkabab abszolút - Dipteryx odorata

Fenyőtömjén illóolaj - frankincense - olibánum - Boswellia carteri

Opoponax Resinoid Absolute - Opoponax abszolút - Commiphora erythraea

Mirha illóolaj - Commiphora myrrha

Gourmand és gyümölcs illatok:

Szerecsendió illóolaj - Myristica fragrans

Mandula illóolaj - Prunus armeniaca

Cannelle de Chine - Kínai fahéj - Cinnamomum cassia

Szegfűszeg illóolaj - Eugenia caryophyllus

Sternanis - Csillag ánizs illóolaj - Illicum verum

Blackcurrant Liquid 100%. Feketeribizli kivonat.

Niaouli nerolidol illóolaj - Melaleuca quinquenervia - INCI: MELALEUCA QUINQUENERVIA OIL

Honey ACACIA Absolute - Apis mellifera

Pichi Pichi illóolaj - Fabiana imbricata Ruiz & Pav. INCI:  FABIANA IMBRICATA OIL. Afrodiziákum.

Fabiana imbricata Ruiz & Pav. http://www.gbif.org/species/2928726

Fűszeres , aromás illatok:

Kardamom illóolaj - Elettaria cardamomum

Édeskömény illóolaj - Foeniculum vulgare

Baies roses - Rózsabors illóolaj - Schinus molle

Sáfrány illóolaj - Curcuma zedoaria Roscoe

Ravensara illóolaj - Ravensara aromatica

Menta illóolaj - Mentha piperita

Menta illóolaj - Mentha x piperita - Szaknyér Illóolaj lepárló

Feketebors illóolaj - Piper nigrum

Gyömbér illóolaj - Zingiber officinale

Angelica - Angyalgyökér illóolaj - Angelica archangelica Seed. Fixáló. Lehet inkább fás illat.

Coriandre - Koriander illóolaj - Coriandrum sativum

Zöld mirtusz illóolaj - myrtus communis

Aromatic - gyógynövényes illatok:

Muskotályzsálya illóolaj - Salvia sclarea - Szaknyér Illóolaj lepárló

Trópusi bazsalikom illóolaj - Ocimum basilicum

Rozmaring illóolaj - Rosmarinus officinalis

Oregánó illóolaj - Origanum vulgare

Orvosi zsálya illóolaj - Salvia officinalis

Ausztrál teafa (tea tree) illóolaj - Melaleuca alternifolia

Kubeba illóolaj - Litsea cubeba

Indiai citromfű illóolaj - Cymbopogon flexuosus

Pálmarózsa illóolaj - Cymbopogon martinii

Kakukkfű illóolaj - thymus vulgaris

Kerti izsóp illóolaj - Hyssopus officinalis – Szaknyér Illóolaj lepárló

Fougere:

Levendula illóolaj - Lavandula angustifolia

Olasz szalmagyopár illóolaj - helichrysum italicum - Franciaország

Hay Absolute (SPANISH) - Heirochloe alpina

Helichrysum Italicum CORSICA – Olasz szalmagyopár illolaj - Helichrysum italicum

Kanadai aranyvessző illóolaj - Solidago canadensis – Szaknyér Illóolaj lepárló

Kék sudárzsálya illóolaj - Perovskia atriplicifolia – Szaknyér Illóolaj lepárló

perovskia_atriplicifolia_'lacey_blue'

Állatias illatok – növényi eredetű:

Pézsmamályva illóolaj - Ambretta - Hibiscus abelmoschus L. INCI: HIBISCUS ABELMOSCHUS SEED OIL. Fixáló. Ámbra illat.

Ambrette Seed Absolute – Pézsmamályva abszolút - Hibiscus abelmoschus

Nagarmotha - Cyperus illóolaj - Cyperus scariosus R.Br. Fixáló. Bőrös illat.

Osmanthus Concrete - Osmanthus fragrans L. Gyümölcsös-virágos bőrös alapon.

Labdanum - Balzsamosszuhar abszolút - Cistus ladaniferus.

Castoreum Liquid 100%. Castoreum természetes növényi kivonat. Bőrös illat.

Állati illatok – állati eredetű:

Civet Absolute - Cibet természetes állati eredetű - Viverra civeta.

Ambergris Heart Stone Tincture 3%. Origin: New Zealand

Hyraceum 10% Tincture - Rock Hyrax (Procavia capensis)

Továbbá 50 féle kiegészítő illat: gyümölcskivonat és gourmand illatok, valamint néma virágok fantázia illata. Megpróbálom felsorolni bár a repertoár mindig változik, a legújabbak, legérdekesebbek és legkedvesebbek fősoron: füge levél, gránátalma (köszönöm Kosznai Rékának!), gyapot virág, mandelíne. Továbbá: málna, eper, cseresznye, feketeszeder, áfonya, körte, alma, barack, passiógyümölcs, mangó, sárgadinnye, kókusz, méz, füge, ibolya, orgona, frézia, gyöngyvirág, cseresznyevirág, orhidea, lonc, tiaré virág, karamell, nugát, csokoládé, vattacukor, vaj, kenyér, tej, sütemény, szamócatorta, mandulás cseresznye, trópusi gyümölcs, vanília szirup, cukor szirup, konyak, rum, zöld sövény, zöld gyep, tengerpart, krém, édes krém, hab, baby doll.        

Csak oktatáshoz, szemléltetéshez felhasználva:

Civet (SYNTHETIC) 5% - Full chemical name: Proprietary Blend

Benzyl acetate CAS Number: 140-11-4

Celestolide

Ethylene brassylate

Ambrettolide

Galaxolide

Helvetolide CAS Number: 141773-73-1

Prunella

Hexenol-ÁS3

Néhány megjegyzés:

1. A százszirmú rózsát néhol százlevelűnek írják, ez úgy gondolom nem pontos.
2. A besorolásom önkéntes, a jelenleg meglévő alapanyagokról úgy gondolom a megadott illatcsoportokba tartoznak, de a természetes illatok közel 100 illatalkotója meglehetős gondolati szabadságot követel tőlünk, tehát adott gyártó, adott illata adja a besorolást, ugyanezen botanikai névvel létezhet kissé más illat, melynek a besorolása is változhat.
3. A bőrös illatok alapvetően nem tartoznak az állati illatok közé, inkább a dohányos szekcióba soroljuk őket, de az áttekinthetőség kedvéért nem alkottam további alcsoportokat.
4. Valamint eredetileg külön soroltam a fixáló illatokat, de félő hogy külön jegyként kezelik majd, így szétosztottam őket a fő illatuknak megfelelően. A külön jegyként kezelés nagy hiba lenne, három illatjegy van (fej, -szív,- és alapillat), nincs negyedik. Alapvetően az alapillatok képesek rögzítésre, de van közöttük néhány szívjegy is.    

Illatos szép napot!

Pintér Zsófia

2017.05.21.

Parfümorgona

Virágok:

Rosa centifolia By Llez - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11026383

Michelia champaca by Maria /Amethist https://www.flickr.com/photos/mariasg/284578191/

Szabó Lőrinc: Varázsló illatok

Van hetvenhét rabom. Hetvenhét kis üvegben
  laknak két doboz fenekén:
ritka olajokat és szárnyas szeszt kevertem
  össze, s a furcsa gyüjtemény
 
hetvenhét szellemet tart most szolgálatomra,
  hogy szórakoztasson, ha kell
s télen tavaszba, vagy hogyha utazni vágyom,
  más világokba vigyen el.
…

Nem értem én se… És az üvegekhez nyúlok
  és puhán, mint a túlvilág,
előborzonganak törékeny börtönükből
  az illanó esszenciák,
 
puhán és halkan és édesen, mint az élet
  vagy mint a halál, hidegen,
s nemsoká, mintha én magam is párolognék,
  úgy lebegek a semmiben,
 
ugy ringok, úszok: a testben már csak egyetlen
  izgatott érzék működik
s a ritkuló anyag szinte a végtelenbe
  tolja szét a határait.
 
Szálljatok, szellemek, hetvenhét üvegemből
  szálljatok és meséljetek:
Lótusz, téged magam hoztalak Kairóból,
  s ahogy beiszom lelkedet,
….

Szálljatok, rabjaim! Ugy játszom veletek, mint
  bűbájos mesék hősei
a palackokba zárt óriás szellemekkel,
  és úgy szeretek játszani,
 
ugy szeretek ma is, mint rég, gyerekkoromban,
  mikor még alig volt mivel,
oldozzátok megint szabaddá a világot,
  rabságom hadd felejtsem el:
 
hadd felejtsem, milyen józan undorban élek,
  hisz úgy megritkult a varázs,
hogy már éveket ér öregedő szivemnek
  egy percnyi elragadtatás.

Szívemnek legkedvesebb verse, megkövetem Szabó Lőrincet a hiányos közlésért – már ha a megkövetés a halál után még egyáltalán értelmezhető… mentségemre szóljon túl hosszú e gyönyörű vers egy bejegyzéshez, de buzdítok mindenkit olvasson verseket, mert a lélek hangjai így képesek zenére, illatra váltani, megszólítva bennünk azt ami még tiszta és gyermeki…

A korábbi bejegyzésben írtam a Szaknyéri illóolaj lepárló műhelyről, akkor az illóolajokról volt szó, ebben a bejegyzésben pedig a hidrolátumoké lesz a főszerep.

Aki esetleg nem olvasta, annak szeretném bemutatni a szaknyéri illóolaj lepárló műhelyt, mert igazi kincseket nyúlt számunka, a természet tiszta hamisítatlan illataival való találkozást csak az érheti aki már kipróbálta. Ajánlom szívből és szeretettel, hisz oly kiváló minőség hogy a csalódás biztosan kizárt! Talán már nincs is a világnak szeglete ahonnan ne találkoztam volna legalább néhány illatalkotóval, bízvást mondhatom hogy ennek a minőségnek nincs párja. Hogy mi teszi? A felhasznált növények, vagy a hagyományos technológia? Esetleg maga a nemzeti park? Ennek érintetlen tisztasága? Vagy készítőjének elhivatottsága? A legjobb válasz talán az hogy mindezek együtt.

Illóolaj lepárló műhely - Szaknyér - Őrség

http://aetheroleum.com/

https://www.facebook.com/illoolajleparlo/

Testpermet:

Kétféle változatot készítettünk egyet kizárólag hidrolátumokból, egyet pedig néhány csepp illóolajjal a nagyobb élvezetért. :)

Receptúra 1.:

Szabó Gabriella

„Addig szagolgattam őket, míg arra jutottam, hogy mind valahogyan kapcsolódik a mező illatkörhöz (ha lenne ilyen :)), úgyhogy kevertem egy olyat, amiben mind a négy párlat benne van, és szerintem aki szereti a nem tolakodó illatokat, nyári felfrissítő - akár arcpermetnek napközben – értékelheti.

Egy kis Nyári rét a városi lányoknak.
Persze a sudárzsálya és nekem a muskotályzsálya, de valószínűleg sokaknak az aranyvessző önmagában is tetszhet.
Mivel nem olyan intenzívek az illatok, ezért nem tettem hozzá vizet, csak 3,4% glicerint és a 0,6% Cosgardot. Az arányok a párlatos részen belül pedig: 35% aranyvessző, 30% sudárzsálya, 20% nyír és 15% muskotályzsálya.

A kislányom szerint finom mézes az illata. A férj szerint gyógynövényes cukorka.”

Olfaktív jellemzés:

Gabi ráérzett arra hogy leginkább a fougere - a páfrány ami nem páfrány inkább széna vagy szalma - tehát a mező illatkör része, még ha ilyen eddig talán nem is létezett, de a fougere-re mégis ez a legjobb kifejezés. Ha társítani szeretnétek további alkotókkal akkor a levendulát ajánlhatom, illetve ha hozzá lehetne jutni akkor még a kaliforniai pipacs lenne jó választás, és itt most csak konkrétan a testpermetre gondolok. Az illatjelleg megtartásával társítható még nerolival, és a merészebbek bevállalhatnak akár néhány csepp erős virágot is (rózsa, jázmin), de fontos hogy ekkor már más karaktert kapunk, továbbá aki vágyik egy kis keletiességre annak a magnóliát is tudom javasolni, ha pedig a lótuszra vágyunk az is beleillik, de ekkor szigorúan önmagában a fougere mellé, mert az erős virágok erős hajlandóságot is mutatnak arra hogy elnyomják a könnyedebbeket.    

Ezzel tehát a hidrolátumok fő családba sorolását megtettük, de bizony kilógnak belőle, ezt adja a természet viszonyulása, sosem fekete-fehér valami, mindenben van egy pici a „másból” is. Jelen esetben a gyógynövényes-aromatic és a fűszeres felhangra gondolok, induláskor ezek a meghatározók még akkor is ha a keret fougere, és a lecsengés pedig inkább a gourmand világba kalauzol minket, na de nem a most divatos, csapjunk bele, csupa cukros monotematikus verzió hiszen az már tolakodó lenne, sokkal inkább egy kis finom visszafogott mézes tónus, ami megszelídíti az erősebb aromatic, zöld, és fűszeres jegyeket. Egy kis fehér virágot is találtam benne, amit inkább neveznék sárgának, de mivel arról általában a mimóza jut eszünkbe, így marad a fehér mert ez az ami eléggé lágy ahhoz hogy bemutathassa az illatot.   

Azt gondolhatnánk milyen egyszerű is ez, de inkább a tapasztalást javaslom, mert akkor rögtön kiderül hogy sok mindennek nevezhetjük csak épp egyszerűnek nem. Nagyjából 3 órája fújtam a csuklóm belső felületére és a csendesen édes illat még mindig érezhető, ami hidrolátum esetében igen meggyőző minőségről tanúskodik – értem ez úgy hogy ha nem tudnám honnan származik akkor is a kifejezetten magas minőség kategóriájába sorolnám – mert azért a tárgyilagosság az illattesztelésnél mindenek feletti alap kell legyen!

… és igen, tudom ha az illatokról és rólam van szó a csoda említése nem elkerülhető, mert bizony jön is rögtön, hisz arra ezen illatok még hidrolátumban is képesek, jön az édes cukrosan puha lecsengés ami nem várható, mert nem helyénvaló a kezdeti gyógynövényes–aromatic és fűszeres tónusok után, valahogy nem ezt várjuk, mert szeretjük maga medrében folyó dolgokat, de az illat nem a mi törvényeink szerint működik, talán ez lobbantotta fel bennem a szerelmet az illatok iránt. Mert akármily bájos is, azért önnön törvényei szerint működik, melyet ember meg nem érthet igazán, de rajonghat érte. Jelen esetben nem is azért meglepő az édesen puha lecsengés mert létezik, hanem azért mert csak ő létezik, ez az ami határozott felvonja szemöldököm, és vont mosolyt az arcomra, hisz hát csak megviccelt megint. :)

…nem tudod hogyan került oda, csak nézel és csodálkozol… ez bűvöletének lényege és ez melyet adhat nekünk, bája oly varázs mely magyarázat nélkül elönt, hogy aztán hosszú órákon keresztül csak kutassam, óhajtott vágyam beteljesíteni, hisz az ember uralni akar, hogy ne érezze önönmagát oly elveszettnek, esetlegesnek, de megint csak jön a kiáltás: „Hát hogy nem fogadtad el olya sok éven át a tényt, hogy ők azok akik akarnak lenni, felhasználva kezedet, így együtt megtevén azt amivé váltok?” A hosszú évek után már csak egy maradt nekem: ha akarom újra megteszem, hisz nélkülem ők sincsenek, mint én sem nélkülük, ez így együtt a szerves egész, mely külön nem értelmezhető, vigasz ez még ha csekély akkor is, az illatszerkesztő vigasza ez egyetlen lehet. 

Most pedig jöjjön az illóolajos változat, elsőként a szerkezeti jellemzők: a testpermetnek - Eau Fraiche - 3% alatt kell tartalmaznia a tömény juice-t, mert e felett már Eau de Cologne, azaz kölni lesz (2-5%). Másodikként: ez a szerkezet még nem kíván rögzítést, persze megtehető, de higgy nekem – talán nincs még egy aki oly nehezen engedi el a metodika szűk kereteit mint én, örök gumibogyóm a fixálás, de a testpermet nem igényli, hisz célunk vele nem az mint a parfümök esetében, hogy maradjon velünk napestig, hanem hogy testünk-lelkünk egy kis frissítést kapjon. Ha valaki mégis ragaszkodik hozzá akkor a muskotályzsálya kiváló választás, ez a szívillat rögzítő is egyben, ha pedig nem vágyunk több aromatic illatra akkor felhasználható az íriszpor is, ebből sose használjunk többet mint az összes illatanyag együttvéve – kihagyva belőle a hidrolátumok illatanyagát mert mindig csak a jucie-t számítjuk. Ha a ragaszkodás még erősebb akkor 0,2%-0,5% benzoin (styrax tonkinensis) ettől erősebben lesz édesebb, vagy perubalzsam (myroxylon balsamum) ekkor szintén édesebb de nem karamelles hanem enyhén fűszeres vonalon,  vagy  nagarmotha (cyperus scariosus) ezzel maradunk leginkább az eredeti mederben, illata balzsamos, zöldes-aldehides, kissé földes jellemzőkkel, igen magas illat, könnyeddé, szárnyalóvá tesz, ez már kevéssé édes, de ha még kevésbé vagyunk erre akkor utolsó lehetőségként a katrafay-t (cedrelopsis grevei) ajánlom, ez a fás és fűszeres illat szintén magas, szárnyaló illat de már inkább az aldehides jelleg nélkül.

 Receptúra 2:

Mottó: „Szevasz tavasz ne légy ravasz.”

Elnézést kérek attól aki már hallotta, nekem idén volt az első találkozásom ezzel a szójátékkal, és mivel az idei tavasz igen ravasz, mi mást kérhetnék a mező illatkörtől mint hogy ne tegye, legalább tovább már ne… :)

Tulajdonképpen először a Tavasz nevet adtam neki, majd visszakoztam, úgyhogy most nem tudom, segítsetek, hogyan nevezzem el?

Kék sudárzsálya hidrolátum 53,4%, Kanadai aranyvessző hidrolátum 40%, Kék sudárzsálya illóolaj 2%, Kanadai aranyvessző illóolaj 1%, alkohol illóolajok feloldásához 3%, cosgard 0,6%.

Varázsos ez az illat, üde, friss és könnyű, lágy és nőies, enyhén édes, enyhén fűszeres, és még enyhébben gyógynövényes, sőt ez a tónus leginkább alig érezhető, csak apró nyomokban fellelhető. Az indítás sudárzsálya ahogyan vártam, de a következő szippantásban már az aranyvessző is benne van, később összesimulnak, már nem tudom elválasztani őket egymástól, néha előjön egy csepp zöld hatás, karöltve a fehér virággal, maga a meghatározhatatlan tavaszi harmónia, örömmel tölt el ahogy a bőrömmel eggyé válik. Nem a virágzás csupa rózsaszín illata, sőt ahogy szaglászom megint nem tudok szabadulni a sárga virágtól, de egyáltalán nem mimóza jellegű, ha becsukom a szemem elém úszik a sárga virágokkal pettyezett rét, helyenkénti kék és fehér bóbitákkal, csupa zöld minden körülöttem, szeretnék elnyúlni benne, beletemetni arcomat, belefeledkezni, átadni magam. Egy szó dörömböl bennem: a megelégedettség, a nyugodt békés harmónia, de nem statikus, sokkal inkább mozgalmas, dinamikus, friss és átható.

Lecsengése csak kissé édes, a frissesség végig velünk marad. Azt hiszem ez az a testpermet amit a legnagyobb nyári melegben is szeretni fogok, mert a reggel üdeségét még akkor is hozhatja majd amikor a már hétágra süt a nap.

Az illat kortalan, édesanyának éppúgy tetszik mint nekem.

Folytatása következik.

Kívánok mindenkinek ilyen felemelő találkozást az illatokkal mint amiben nekem részem volt!

A szövegben említett illóolajok és hidrolátumok:

Kék sudárzsálya Perovskia atriplicifolia – szívillat (talán fejillat is.)

Kanadai aranyvessző Solidago canadensis – fejillat és szívillat.

Muskotályzsálya Salvia sclarea – szívillat.

Közönséges nyír - Betula pendula – szívillat.

Forrás:

Szabó Lőrinc verse:

http://krk.szabolorinc.hu/07/27.htm

Sudárzsálya:

https://en.wikipedia.org/wiki/Perovskia_atriplicifolia

A cikkben szereplő illóolajok származási helye:

Illóolaj lepárló műhely - Szaknyér - Őrség

http://aetheroleum.com/

https://www.facebook.com/illoolajleparlo/

Az Illóolaj lepárló műhely Szaknyér faluban az Őrségi Nemzeti Park területén működik. A lepárlást - több száz éves - hagyományos technológiával, Portugáliában kézzel készített, réz lepárlókban végzik. A műhelyben alkalmazott víz és vízgőz desztilláció – tiszta, iható – forrásvízzel történik. Az illóolajak és hidrolátumok csak organikus körülmények között termesztett illetve gyűjtött növényeket használnak. Termékeik semmiféle hozzáadott anyagot – tartósítószer, alkohol, Hexan, stb. – NEM tartalmaznak.

Mikor az illóolajokat választottam társaimul azt is megfogadtam hogy ha értékre bukkanok azt mindig támogatni fogom, igyekszem felhívni a figyelmet rá, hogy megerősödhessen és másoknak is kincseket adhasson.  

Szeretném bemutatni a szaknyéri illóolaj lepárló műhelyt, mert igazi kincseket nyúlt számunka, a természet tiszta hamisítatlan illataival való találkozást csak az érheti aki már kipróbálta. Ajánlom szívből és szeretettel, hisz oly kiváló minőség hogy a csalódás biztosan kizárt! Talán már nincs is a világnak szeglete ahonnan ne találkoztam volna legalább néhány illatalkotóval, bízvást mondhatom hogy ennek a minőségnek nincs párja. Hogy mi teszi? A felhasznált növények, vagy a hagyományos technológia? Esetleg maga a nemzeti park? Ennek érintetlen tisztasága? Vagy készítőjének elhivatottsága? A legjobb válasz talán az hogy mindezek együtt.

Van olyan hogy az illatokkal foglalkozó ember el is veszik bennük… Velem is ez történt mikor Kiss Norbert illóolajai megismertem, annyi új élmény s velük együtt új érzés rohant meg hogy alig tudtam rendbe tenni őket, talán most sem értem a végére, és azt is látom hogy egy blogbejegyzésben összegezni sem tudnám, így haladok szépen lépésenként, de talán egy kissé inkább visszafelé. Hogy érthető legyen ejtenem kell pár szót arról hogyan kezdődött.

Az illatokkal való első találkozásomkor éppen a Málna & Magnólia Extravagancia parfümöm újbóli megalkotásán gondolkoztam - mert az erőt képviselni, a döntést, az elhatározást, ehhez nyúlok ha végig akarok vinni valamit, ha az illattal meggyőzni szándékozom, akár csak magamat is - de most a vetiver magnólia kombó kevés, másra volt szükségem, nem a földhöz tapasztó erőre hanem a szárnyalóra. Ekkor mit ad a sors: megismerkedhettem egy sor illóolajjal amik közül több is felhasználható e célra, mert alkalmasak az illatok megemelésére. Persze akkor még nem ismertem fel ezt így, egyszerűen hatással voltak rám az illatok és tettem a dolgomat, belefogalmaztam őket a kompozícióba, nem akartam mást csak világosabb, lágyabb, levegősebb, könnyebb világot magam köré. Így utólag már furcsa hogy miért nem engedtem el magát az alapparfümöt, miért akartam feltétlenül ezt újra alkotni, annyira hogy akkor más alternatíva egyszerűen eszembe sem jutott, sőt ez is csak most e sorok írásakor villant be. A következő hónapok igazolták hogy valóban erre a formulámra volt szükségem, ismét a sors csavart egyet rajtam, jó nagyot, és ebből szél kerekedett, de most ebbe az irányba nem mennék tovább, majd születni fog hisz már régen vajúdik erről egy bejegyzés, de még nincsen kész napvilágot látni. Valahogy a könnyeket nehezebb világgá kürtölni mint a mosolyokat, és ez talán így van jól.

Ami miatt fontos volt a bevezető: jelen esetben három főszereplőnk van, a három illóolaj amit a kompozícióba alkalmaztam, de ehhez nyílván azt is tudnotok mégis milyen kompozícióról van szó.    

Ahogy folyamatában tisztult a kompozíció, úgy világosodott ki minden előttem, napról napra élénkebb árnyalattal, az illatok adta lépcsőn lépdeltem felfelé szépen lassan… Megadva a módját minden rezdülésnek hisz mi mást tehet az ember ha elragadja az ár… a lentet megjárva már nem volt miért tiltakozzam.

A magnólia a kék sudárzsályával kilépett saját medréből mint a folyók tavasszal és elindult az új senki által meg nem határozható útján, hogy közben mindent amit képes magával ragadni azt elvigyen…

A sudárzsálya friss zöldes, enyhén ánizsos indítású felütéssel, könnyű fűszeres illatával fehér virágos köntösben pompázva megálljt parancsol a magnólia keleties már-más egzotikus vonzásának, nem hogy más földrészre nem lépünk, de inkább határozottan az anyaföldön maradunk, itt ahol a nap hétágra még jó sokára fog sütni, éppen csak megízleljük mi vár ránk, miközben pontosan tudjuk milyen messze van az még… de a hit hogy ahogyan az életre a halál a válasz, éppúgy a halálra az élet a remény, ez a hit már megjelent, és semmi sem tudja visszatartani. A sudárzsálya a remény megtestesítője, annyira komplex illathatással amit kevesen tudnak felmutatni, eljátszhatunk akár azzal a gondolattal is hogy őt tesszük meg egymagában a szívjegy lényegének, de vigyázzunk, rendkívül határozott, már-más karizmatikus illatról van szó, a kezdeti ismerekedéskor jobb ha egy általunk korábbról ismert és szeretett illat is jelen van. Levett a lábamról ez az illat, tudom sok mindent tartogat még számomra, nyilván lesz belőle monotematikus változat is. Oly sok illatcsaládot foglal magába, hogy képes mindig más arcát mutatni, ha azt erősítjük akkor a zöld illatot, ibolyalevéllel, petitgrain-el, ha aromatic - gyógynövényes hatásra vágyunk akkor vegyük körül sok fűszerrel, ha fougere-re - aromásra akkor levendula és talán osmanthus a társa, az erős virágokat pedig emészthetővé tudja nemesíteni, könnyíteni képes azt ami már sok belőlük, lefaragván éleiket hogy egy másik aspektust is megérezhessünk belőlük, egy emelkedetebb lényegüket.            

A folyamathoz visszatérve; végül a borsmenta krémes lágy melege segített a földtől elrugaszkodni, magunk mögött hagytuk az őszi avar már-már földdé keseredett illatát, a gyökerek mély zöld eredetet jelentő íze közt télen megfagyott kis pondrók rothadás idézetét, hogy erőnek erejével szakítson ki a vetiver öleléséből, a muskotályzsálya önzetlen támogatását kértük, hisz ő akkor is ad ha magából ha végül alig hagy nyomot… Az odaadás illata, ami nem vár viszonzást, nem hal el ha nem kap és nem is kér… önmagát táplálja…

A muskotályzsályát Szent János fűnek is nevezik, Szent János apostolhoz két évszak forduló is kötődik a mi tájékunkon, ez mutatja fontosságát, eleink a gyógynövények közül azt társították mellé aminek hatását fontosnak gondolták. Illatszerkesztőként pedig különösen értékes alkotó hisz kevesen mutatnak illatrögzítő tulajdonságokat.   

És ahogy írom e sorokat jövök rá mennyire nem könnyítettem meg a saját helyzetem, és ezt éppúgy átvittem az illatba is, a benzoin régi hű segítő társam kiebrudalva lett, mintha a megnyugtató édes karamellás gyanta most nem ajánlotta volna fel magát nekem, hát nem is volt éppen édes élethelyzetem. No lám így helyeződik egy-egy tónus új meglátásba megint. :) Süt a nap és már mosolyogni is tudok, lehet megbocsátom az életnek hogy szép… talán így kapja vissza benzoin a régi helyét? Leszek-e még hű hozzá, vagy e formulában illatának helyét végképp a borsmenta veszi át? Mert tudnotok kell ez a borsmenta nem az ám amit ismertek, ez valami más, valami csoda, krémes mint a vaj, lágy és kenhető, elbájol mint bűbáj, mely ellen tudat nem bevethető.

Friss és őszi illat, majd inkább mégse, cikázik a levegőben és még följebb lépek, nem tartozik télhez nyárhoz, hisz ezek fölött állhat, gyógynövényes ázsióját könnyen szórva fölkap, hűs szellőben arcra tapad, energiát érzek, lágy és könnyű mégis tudja hogy mennyit is érhet.

Hát így kezdődött hogy remény és odaadás lett a keményvonalas alapparfümből.

Folytatása következik.

A szövegben említett illóolajok:

Perovskia atriplicifolia Kék sudárzsálya – szívillat.

Mentha × piperita Borsmenta – fej,- és szívillat.

Salvia sclarea Muskotályzsálya – szívillat.

Mielőtt búcsúznék szeretnék egy kis játékot ajánlani, van egy olyan illóolaj a Norberttől kapottak között ami arra ihletett hogy monotematikus változatot álmodjak belőle.

Kanadai aranyvessző Solidago canadensis

Olfaktív jellemzők: a zöld illatcsaládba tartozik, de annyira intenzív virágos jelleggel hogy igen ingadozom besorolását illetően. Izgalmas zöld illatvilág amit az aromás gyógynövényes háttérben tündöklő friss már-már savanykásan fanyar virág tesz egyedülállóvá.

Van benne valami ami előre mutat, valami ami nem engedi el a gondolataimat. Várok tőle valamit, amit megcsillogtatott a távolban.    

A parfüm alapötlete – kanadai aranyvessző, szicíliai citrom, petitgrain, zöldmandarin, borónia, perubalzsam, opoponax alkotnák az illat gerincét. Egy zöld frissítő kompozíció ami az aranyvessző tónusait emeli ki, tökéletesen megjelenítve a tavasz virágba borulásának kezdetét, a néha nyáriasan meleg nappalok utáni hideg éjszakákat. A bimbók és új hajtások már feltartóztathatatlanul törnek elő, virágillatot hordoz a szél, de még éppen a rügyek pattanása előtt, amikor az édes még el nem ér, de már tudod mindjárt itt lesz és legyőzi a kesernyés csészéket a szirmok közén hordozott leendő méz.  

A méz csak ígéret, tudjuk lesz majd, de még nincs itt, a parfümben nem jelenik meg, de azt várom tőle hogy a „még nincs itt de lesz” érzését is mutassa meg nekünk.

A kompozíció egyszerű lesz amennyire csak az lehet, hogy bárki elkészíthesse aki csak szívesen belevágna velem.

Tudom sokaknak több illat is ismeretlen lehet a felsoroltakból, ezért arra gondoltam talán itt az ideje hogy nyílt napot szervezzek a parfümorgonámnak és persze azoknak akik kíváncsiak lennének rá. Sok munka, várás és kivárás, vágy és bizakodás előzte meg, voltak nagy találkozások és csalódások is, ma pedig van valamim amire büszke lehetek, közben persze alakultam én is ők is, hisz minden nagy döntés metamorfózis, és ilyenkor elönt a hála hogy az lehetek aki legbelül vagyok, tulajdonosa 170 illatnak, akik mind én vagyok.     

Közös munkát szeretnék, először életemben túllépnék magamon, magányos munkámat megosztanám, hogy lássátok hogyan alakulnak ki a kompozíciók. Ezért gondoltam legyen ez egy játék, az alkotókat láttátok, de még akár változhatnak is, nem ragaszkodom semmihez csak kizárólag ahhoz hogy az illat lényege az aranyvessző legyen. Várok ötleteket, és tippeket, ha pedig kéritek a szaglászásra mint írtam adok lehetőséget.    

Ma van nagycsütörtök, ami nálunk a hagyományban zöldcsütörtök, ilyenkor zöldet ettek az emberek, sóskát, spenótot, salátát, káposztát, a böjt miatt, hogy ezen belül miért nem tudom, de azt tudom hogy a sok-sok ezer nemzedék gondolati lenyomata itt maradt, és ha ilyenkor kitárjuk a szívünket segítséget kaphatunk, talán ezért nyíltak meg nekem az illatok, s váltak velük érzésfolyamaim gondolatfolyamokká. Ha egy élő az életet dicsőíti minden élő mellé sorakozik, és mi más lehet a zöld ha nem maga az élő?

A megszentelt napok gyásza majd öröme nem csak a hívőknek szól, körülöttünk minden, a természet legapróbbja és legnagyobbja is újrakezdi körforgását, szinte kacsint ránk hogy menjünk utána. Áldott napokat kívánok!

2017.04.13.

Fotók:

Perovskia atriplicifolia Kék sudárzsálya

http://www.gavallerkert.hu/hu/novenyeink/cserjek/620-perovskia-atriplicifolia-lacey-blue

http://www.szepzold.hu/kedvencunk_a_sudarzsalya

Mentha × piperita Borsmenta

http://www.life.hu/csalad/20120425-rovaruzo-novenyek-ezeket-tartsd-a-balkonon.html

https://hu.wikipedia.org/wiki/Borsmenta

Salvia sclarea Muskotályzsálya

http://www.botanikaland.hu/salvia-sclarea/muskotalyzsalya/

Kanadai aranyvessző Solidago canadensis

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kanadai_aranyvessz%C5%91

Egy varázslatos parfümworkshop

Címmel megjelent egy cikk az általam szervezett képzésekről a Glamour magazinban. Két oldalt is kaptam, ami azért már igazán nem kevés. :-)

Glamour 2017/04.

http://www.glamouronline.hu/sztarhirek/ujra-jonnek-a-glamour-napok-megerkezett-az-aprilisi-magazin-22878

Digitális lap vásárlása:

http://www.dimag.hu/magazin/Glamour

Új alkotók érkeznek a parfümorgonámba, várom már nagyon! :) Az új alkotókkal mindig érkeznek új és már megszokott, ismerős érzések is.

Pink lótusz (Nelumbo nucifera) abszolút – alapvetően minden híresztelés ellenére elég nehéz jegy, egy édes-fűszeres illat, igen összetett, sok önmagában is bonyolult aljeggyel. Viselkedése nagyban hasonlít a frangipanihoz, de az illata más! Tehát az hogy mit hoz ki a többi alkotóból az kissé lutri, ettől bonyolulttá válik a vele való alkotás, de épp így izgalmas is. Például a frangipani akkor is hoz citrusos aljegyet a fejjegyben ha fűszerek vannak mellette, pl. a kardamom, pedig amúgy egyik illatban sem lelünk fel citrust.

Ez a szinergia bonyolultabb variációja, amikor az alkotók nem csak egy új minőséget, hanem egy másik illatcsaládba tartozó jelleget is adnak a parfümünkhöz.

Az összetett illatokkal való munka mindig újra és újra emlékeztet arra ki is vagyok a folyamatban, hiába hogy az én kezem rakja össze a receptúrát, ez semmit sem jelent, nem uralom a folyamatot, legfeljebb az illatalkotók keze alá dolgozhatok, ennyit érek itt, nem többet, csak egy kis rész vagyok a nagy egészben. Az illat pedig azzá fog válni amivé akar, vagy amivé csak tud, és igen meglepő amire képesek néha. J Mindig újra átélem, ahogyan a természetes illatok ha összekapaszkodva elindulnak, olyanok mint egy hatalmas áradás, ami ha akarom ha nem elsodor, el valahová messzire a kiindulópontoktól, parányi vagyok az erejükhöz képest… Mint egy nagy felkiáltójel tesz mindig helyre, mutatja mennyit érek… jó lenne ha mind többen átélnék ezt, mert bár félelmetes hogy nem uralhatom mégis van benne egy kis csoda, az egység csodája, ha elengedem berögződéseimet, hátára kap az illat sodrása engem is, egy leszek az alkotók közül, igaz csak egy rész lehetek, mégis minden parány hozzáad a nagy egészhez, együtt válunk illattá, együtt mást jelentünk mint külön, ez pedig egy átlényegülés, azaz csoda.

Ezen a bolygón minden élet szénalapú, de csak nekünk adatott meg a bolygó összes lénye közül hogy mindezt átgondolhassuk, én szeretem ezt a szénalapú életet, nem gondolom rossz kísérletnek a teremtő részéről, a szabad akarattal pedig megkaptuk a felelősség jogát. Minden elültetett fa, minden megmentett állat vagy növényfaj, erősíti bennünk annak megértését hogy mi magunk is képesek vagyunk teremteni, a többi földi lény csak saját magát reprodukálja újra, mi viszont a többi fajt is képesek vagyunk segíteni az életben maradásban. Sajnos az emberi faj benne ragadt egy jóval korábbi viselkedés struktúrában, amikor még szükségünk volt az agresszióra az életben maradáshoz, ma már csak az általunk alkotott fedezet nélküli pénzrendszer uralmának elfogadásához van szükségünk az életben maradáshoz, alapvetően meg kell változtassuk a hozzáállásunkat, mert megváltoztattuk a világot, ennek pedig következményei vannak. Mi túlszaporodtunk a többi faj meg rohamosan fogy, már nem érvényesül a természetes kiválasztódás, mi szaporodunk ott is ahol nincs mit enni. Felülírtuk a természet törvényeit, így meg kell alkossuk az új törvényeket, különben a bolygónak vége.                         

Visszatérve; az indiai lótusz az ősi keleti vallásokban a megtisztulás és az újjászületés jelképe. Virága a buddhizmus egyik fő szimbóluma. Ellentétben sok virág abszolúttal a Lótusznak kevés a sugárzó ereje, illat viselkedése talán legjobban a szantálfához hasonló, amivel szép szinergiát alkot.

A lótuszvirág a vizek, a teremtés, a világmindenség és a lélek jelképe, az élet születése, a sötét mélyben rejtőző csíra kibontakozása, örök élet, lelki fejlődés. A Himalája hegység, a világ tartópillére nem más, mint a világlótusz szára és magtokja; az egyes világrészek pedig úgy veszik körül, mint a lótuszvirág szirmai.

Magvait és gyökerét megeszik, gyökeréből liszt készül. Csodatevő orvosság és gyógyító erejű étel.
A lótuszvirágnak ezer neve és fajtája van: "Némelyik kék volt, némelyik piros, volt amelyik éjszaka nyílt, a másik nappal, az indívara pedig este.”

Európában leginkább pink lótusz és kék lótusz érhető el, egyik se olcsó mert érzékeny vízkultúrás növény, a tipikus alacsony hozam magas ár kategória, a kék lótusz jóval drágább, remélem egyszer azért eljutott addig hogy az is legyen a repertoárban.

Zöld tea (Camellia sinensis) rezinoid abszolút, alkoholextrakció a levelekből. Olfaktív leírás: meleg, gyantás, kellemes, édes.

Nagarmotha (Cyperus scariosus R.Br.) illóolaj, rizóma, a kereskedelemben Cypriol néven is forgalmazzák, kiváló fixáló, nehéz bőrszerű és földes jegy, keleti jellegű - a diffuzív fás-földes illat jegyzetek mellett találhatunk benne fahéjt, cédrust és tömjént.

Masszázsolajokban nyugtató, pihentető hatású. Olfaktív leírás: dohos, nehéz, földes, meleg, fás, bőrszerű, enyhén édes, fűszeres, hasonló jegyzeteket találunk benne mint a Vetiverben és Agarfában. Szinergia: bergamott, bors, Cassia, cédrus atlanti cédrus himalájai, fahéj levél, zsálya, muskátli, grapefruit rózsaszínű, Jasmine nagy, Jasmine sambac május Chang, mirha, neroli, narancs édes, Osmanthus, Pacsuli, Rose Moroc szantálfa, mandarin, vanília, ylang ylang.

Niaouli nerolidol (Melaleuca quinquenervia) illóolaj - Olfaktív leírás: virágos, gyümölcsös, emlékeztet a licsire, egzotikus. Nagy hatásfokú illatanyag, az illóolajat tilos hígítatlanul felhasználni.

Birkenteer (Betula alba L.) Molyhos nyír illóolaj - Olfaktív leírás: bőrszerű, kátrányos, erős, durva. Mint illatszer nagy a kereslet iránta, mert egyszerre tartalmaz dohányos és bőrös jegyeket is. Germán folklórban a nyír komoly szerepet játszik. Külsőleg felhasználják bőrbetegségek ellen.

Cedrelopsis (Katrafay) Cedrelopsis grevei Baill. & Courchet illóolaj - Olfaktív leírás: fás, édes. Madagaszkár lakói által használt illóolaj, orvosolják vele a magas vérnyomást és enyhítik a reumatikus fájdalmakat. A parfümökbe illatfixálóként alkalmazható. Hagyományosan becsülik tonizáló hatását, valamint a nemi vágyat fokozó hatást is értékelik, mivel úgy vélik, hogy javítja a fizikai és szellemi alkalmasságot. Plants For A Future (fordítás részlet).

Agarfa, agarwood, más néven Oudh, Oud, Ud, Aloeholz, Aloefa, Adlerholz (Aquilaria agallocha) illóolaj - használják Ázsiában, mint fertőtlenítő, tisztító a rituális szertartásokhoz. Olfaktív leírás: balzsamos, fűszeres, fás, állatias. Csak pár éve hogy egyre népszerűbb, először a niche parfümökben találkoztunk vele, de „ma már a populáris, designer parfümök körében is egyre több az oud fantázianévvel megjelölt parfüm. Indiából, Délkelet-Ázsiából származtatják, az agar fa tulajdonképpen egyfajta penész által képzett gyantája, mely sötét és nagyon illatos. Hihetetlenül drága, gyakran folyékony aranyként is emlegetik, éppen ezért igen ritka az a parfüm, ahol a tényleges oud olajat használják fel, vagy a szárított gyantából párlással kinyert oldatot keverik a parfümösszetevők közé. A legtöbb oudos parfüm így szintetikus oud vegyületet tartalmaz.” Parfumblog. Andrea.

A Közel-Keleten örvend a legnagyobb népszerűségnek, itt a legkelendőbbek a füstös, fűszeres, domináns illatok. Elsőként a  Montale Parfum márkából ismerhetjük. „Alapítója, Pierre Montale sok éven át a szaúdi királyi családnak – királyoknak, királynőknek, hercegeknek és hercegnőknek – készített parfümöket. Ezek fő alapanyagát a Nyugaton kevéssé ismert agarfa olaj vagy oud képezi. Miután keleti útjáról visszatért Franciaországba, megnyitotta saját bemutatótermét Párizsban, ahol bemutatta káprázatos alkotásait. A delejes erővel bíró kompozíciók hamar az egyik legelismertebb luxus parfüm-márkává emelték a Montale-t.

Az értékes oud-olaj
Az agarfa-olaj vagy ismertebb nevén oud évszázadokon keresztül a keleti nemesség titka volt. Délkelet-Ázsiában terem, de a legjobb minőségű az indiai Asszám tartományból érkezik. Az oud gyakorlatilag az Aquialara fa hihetetlenül értékes gyantája. Ami miatt értéke az aranyénak másfélszerese, hogy a fának legalább 50 évesnek kell lennie, és a roppant gazdag, sötét színű olajat ezer éve alkalmazott, titkos folyamaton keresztül nyerik ki. Az olaj illata kámforos, füstös, fás, földes, dohányos - ördögien komplex és vonzó. Az oud illata elsőre talán különösnek hat a tapasztalatlan orr számára, azonban varázslatos tulajdonsága az, hogy minél tovább viseljük, annál gazdagabbnak és ellenállhatatlanabbnak hat.

Az oud - mint parfüm-olaj - hatása hipnotikus: nem véletlen, hogy századokon keresztül a keleti királyi családok kiváltsága volt a használata. Pszichoaktív anyag, melyet a buddhista gyakorlók is gyakran használnak meditációik során, ugyanis eltávolítja a kimerültséget, frissíti a testet és a tudatot, elűzi a negatív energiákat és felkelti a belső erőt. Gyakran említik a neurózisok, és egyéb idegi alapú rendellenességek legjobb ellenszereként.

Az oud olajat tartalmazó értékes parfümök mindemellett valódi szerelmi „bájitalok”: a keletiek szerint igazi afrodiziákumként, vágyfokozóként hatnak. Nem csoda, hogy hihetetlen becsben tartják őket.” Neroli luxus parfüméria

Davana (Artemisia pallens Wall.) illóolaj - Olfaktív leírás: édes, egzotikus, hasonlít a füge húsához, mocsaras, nedves fás. Nehezen megközelíthető illatok alkothatóak vele, nem a mangó, ananász, kókusz egzotikus vonalát képviseli, hanem inkább mint egy különleges fűszeres méz, édes de nem a krémes hanem az állatias irányba, igen összetett illat. A Davana illóolaj fő összetevője egy davanone elnevezésű sesquitepene keton (> 50 %), továbbá linalool, néhány terpenoid és davana éter. További fontos illatanyag összetevők: metil-cinnamát és etil-cinnamát.

Segít megküzdeni a stresszel és csökkenti a depresszió tüneteit. Ez az olaj lelki békét indukál, a pozitív energiát és a spiritualizmust támogatja, segít talpra állni sokk, trauma, csalódás, kudarc stb. után. Ezen tulajdonsága miatt lehet alkalmazni a mentális rehabilitációban és a depressziós betegeknél.

Anti Szeptikus: igénybe vehető a fertőzések okozta szeptikus belső és külső sebeknél, a húgycső, a vesék és egyéb szervek betegségeiben. Bizonyos feltételek mellett (haladéktalan alkalmazás) mint a tetanusz olyan védelmet nyújt. Enyhe koncentrációban kell alkalmazni a vágások és sebek esetében, különösen vas tárgyakkal ejtett seb, a piszkos csiszolóanyagok stb.

Anti Virulens: ez az olaj hatékony védelmet épít fel vírus ellen. Gyógyítja a vírusos fertőzéseket, mint a köhögés és megfázás, influenza, kanyaró, stb.

Fertőtlenítő: harcol fertőzések, baktériumok, mikrobák, gombák és vírusok ellen és segít gyógyítani a fertőző betegségeket. Ha füstölőszerekkel használjuk, vagy spray, vagy párologtató formában fertőtleníti az egész területet, és mentessé teszi mikrobáktól. Talán ez az egyik oka annak, hogy davana virágot használnak az istentisztelet során Indiában.

Emenagogue: megnyitja blokkolt menstruációt, és rendszeressé teszi. Jó menstruációs görcs gyógyításában. Enyhíti a menzesszel járó fájdalmat és segít más tünetekben, mint a fáradtság, hányinger, kismedencei fájdalom, görcs stb.

Köptető: fellazítja a váladékot ami eltömíti a légutakat, így a légzés könnyebbé válik. Enyhíti torlódást és csökkenti a köhögést és kezeli más problémát is, mint a fejfájás és ízületi fájdalom ami ahideghez kapcsolódik.

Relaxáns: ellazítja összehúzódásokat az izmokban, erekben, relaxáló hatást gyakorol az agyra és az idegrendszerre, szorongás, stressz, depresszió, harag stb. kiváló ellenszere. Továbbá segíti a kielégítő éjszakai alvást is.

Sebgyógyító: gyorsabban gyógyulnak a sebek, megvédi őket a fertőzésektől.
Egyéb előnyök: Ez az olaj is bír enyhe féreghajtó és rovarriasztó tulajdonságokkal. Valamint mutat vérnyomáscsökkentő tulajdonságokat is.

Néhány szó az óvatosságról: ez az olaj nem mérgező, de okozhat irritációt, és ezért várandósoknak el kell kerülni.

Keverékben megfelelő: a legtöbb citrussal, fűszeres és fás illóolajokkal, mint a neroli, geránium, grapefruit, cédrus, kömény, koriander és a kamilla illóolaj. The Oil Shop

Forrás:

http://www.essence.de/de/Lotus_pink_absolue/c_2/a_1345

http://www.essence.de/de/Tee_gruen_Resinoid/c_2/a_1288

http://www.essence.de/de/Nagarmotha/c_44/a_1198

http://www.essence.de/de/Niaouli_nerolidol/c_44/a_1209

http://www.essence.de/de/Birkenteer/c_32/a_1031

http://www.essence.de/de/Cedrelopsis_Katrafay/c_33/a_1047

http://www.essence.de/de/Agarwood/c_31/a_1002

http://www.essence.de/de/Davana/c_34/a_1055

http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Cedrelopsis+grevei

http://sarita.rahaga.com/Cypriol.htm

Képek:

Pink lótusz Nelumbo nucifera. Wikipedia by H. Zell

https://hu.wikipedia.org/wiki/Indiai_l%C3%B3tusz

Zöld tea (Camellia sinensis) http://www.inran.it

http://www.inran.it/camellia-sinensis/9802

Nagarmotha (Cyperus scariosus) Indian flowers and herbs. Posted by lotusleaf

http://indianflowersandherbs.blogspot.hu/2010_12_01_archive.html

Niaouli (Melaleuca quinquenervia) flowers, Byron Bay, NSW. Essentially Australia.

https://essentiallyaustralia.com.au/shop/niaouli-essential-oil/?v=322b26af01d5

Niaouli nerolidol - Melaleuca quinquenervia en Nouvelle-Calédonie by B. HENRY

https://fr.wikipedia.org/wiki/Niaouli

Birkenteer (Betula alba L.) Molyhos nyír – Naturaleza naturalmente

http://naturalezanaturalmente.blogspot.hu/2011/12/betula-alba-erth.html

Cedrelopsis (Katrafay) Cedrelopsis grevei Baill.- Circulating Oils

http://www.circulating-oils-library.com/en/essential-oils/katrafay-essential-oil-cedrelopsis-grevei

Agarfa, agarwood, más néven Oudh, Oud (Aquilaria agallocha)

http://www.absarmohamed.com/2011/01/aquilaria-agallocha-agaru.html

Davana (Artemisia pallens) - Gani's Blog

http://a-sparrownest.blogspot.hu/2012/09/vinayaka-chavithi-patri.html

Davana (Artemisia pallens) - AyurvedicOils.com

http://ayurvedicoils.com/tag/artemisia-pallens

Lotus Garden Botanicals – Index kép

http://www.lgbotanicals.com/Cypriol-Nagarmotha-Essential-Oil-_p_574.html

pici kép

Pink lótusz Nelumbo nucifera  by Antal Mária/blog.xfree.hu

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=maroka&pid=59758&blog_cim=L%F3tuszvir%E1g%20Nelumbo%20nucifera

Illatos szép napot!

Pintér Zsófia Illatkreátor

Az illatszergyártás növényi, állati és szintetikus pézsmával rögzíti az illatokat, az ipari parfümgyártás a szintetikus pézsmával, több niche parfüm manufaktúra használ a növényi pézsmát, pl. pézsmamályva (hibiscus abelmoschus), és nagyon kevés az állati pézsmát.

Állati pézsma

Ma a világ legdrágább illat alapanyaga a muszkon lenne, ha legális lenne! Megnevezése a szanszkrit ’here’ jelentésű muṣká szóból származik. Pézsmaszarvas: nevüket a felnőtt hímek (váladékáról pézsmamirigynek nevezett) prosztatájában termelt pézsmáról kapták. Ez az ivarszerv és a köldök között elhelyezkedő pézsmazacskóban gyűlik össze, és főleg a párkeresésben van szerepe (a hím szarvas évente mindössze 150 grammot termel belőle). A parfümiparban leggyakrabban a Szibériai pézsmaszarvas (Moschus moschiferus) váladékát használják, de a többiből közel-keleten 400 féle gyógyszer és táplálék kiegészítő készül.

Régen széles területen elterjedt volt, ma már csak Kína egyes területein él. Japánban és Franciaországban forgalmazható, amúgy már tiltott áru a nemzetközi kereskedelemben.    

Egyes tudósok szerint az emberi feromon, a tesztoszteron illatára hasonlít, ezért embereknél is vágyfokozó hatású.

A Pézsmaszarvasfélék (Moschidae) mind a hét alfaja a veszélyeztetett, egy már véglegesen kihalt, vadászata szigorúan tilos, ára miatt eléggé kizárt hogy találkozunk vele, de Kínából akkor sem rendelünk illat alapanyagot, semmilyent, mert mint mindent ezt is hamisítják, és ki tudja mit tesznek bele?! Ráadásul ezt a bizonyos hamisítást már gyaníthatóan több száz éve végzik, így igen jó gyakorlatuk van benne. Félénk és óvatos kis termetű állatkáról van szó, ez lehet az ok hogy még nem halt ki, mert másképpen nem arra találták ki hogy képes legyen védekezni az ember ellen, hisz mindig ugyanazokat az ösvényeket járja be, ettől pedig igen könnyű zsákmánnyá válik. Egy befogott példányt Indiában családhoz került, könnyen megszelídíthető, és barátságos viselkedése megszerettette a gyerekkel, de még a kutyával is megtalálta a „hangot”. Nem így a cibet, őt már sokkal nehezebb megszelídíteni.   

A cibet (Viverra civeta) és a castoreum (Castor faber) engedélyezett kereskedelmi áru, és kapható is, még ha nem is túl sok helyen. A forráskövethetés elvárás, tenyésztők vannak Olaszországban és Kanadában, általában ezek elérhetők Európában, de világszerte vannak farmok, például Thaiföldön is. Az állatokat nem ölik meg az illatanyag kinyeréséhez, komoly standard alapján működnek. Cibetből a legnagyobb mennyiséget Etiópiában állítják elő, leginkább ez kerül Európába és az USA-ba. Aztán vannak invazív fajok, mint a pézsmapocok, ami nálunk nagy károkat okoz, még a bundája miatt telepítették be, majd a vállalkozások megszűnte után szabadon engedték az állatokat, évtizedek óta próbáljuk kiirtani, de úgy tűnik előbb fognak eltűnni el a védett fajok, a folyami ráknak már annyi, felzabálták, már bocs de így van.. könnyű a természet rendjét felborítani, annál nehezebb rendbe hozni. Az invazív fajokra világszerte kilövési engedély van, ennek ellenére nem tudok róla hogy a belőlük illatanyagot vonnának ki, pedig akkor még lenne értelme szerencsétlen állatok pusztításnak. Mindenesetre az ember a legkártékonyabb faj a földön, pusztításában semmi rációt sem találni, akármerre forduljon is csak kárt tud okozni mérhetetlen gőgjében.

Állati alapanyagból nagyon keveset használunk, minimális elégséges belőlük, ebből adódóan nem túl drága felhasználni, különösen igaz ez a cibetre, ez olyan érzéki, légy púderes, krémes jegy amit szintetikus formában nem igazán lehet összehozni. Castroleum inkább fás-bőrös jegy, de hozzájárul az erotikus, fűszeres, pézsmás jegyzethez a parfümökben, valamint biztosítja a rögzítést éppúgy mint a többi állati jegy.

és csak hogy csavarjunk egyet a dolgon, elérhető belőle nem csak szintetikus hanem botanikai alapon újragondolt változat is. Ha igazán bőrös karaktert akarunk kicsiholni parfümünkből ez utóbbi jót tesz kompozíciónknak, már ha elfogadjuk hogy bár természetes összetevők az ember keze jócskán benne van.

A civeton az egyik legrégebben ismert feromon, egy pézsmaillatú parfümkomponens, melyet korábban a cibetmacskafélék afrikai fajából, az Afrikai cibet farka alatti pézsmamirigyből nyertek, ma már pálmaolajból is előállítható.

A hódpézsma, vagy castoreum egy pézsmaillatú anyag, melyet a hód végbél és ivarnyílása közt elhelyezkedő mirigyek választanak ki szintén. Kissé drágább anyag, amit a parfüm és cigarettaipar hasznosít leginkább, de néha élelmiszeripari előfordulása is akad. (Csak megjegyzem, hogy mindenütt az Afrikai cibetmacskát írják, pedig én úgy tudom hogy elsősorban a feldolgozás minőségétől függ hogy melyik alfajból nyerhető a legjobb illatkomponens.)

Az ámbra az ámbráscet gyomorváladéka, ambergris – a világ legdrágább alapanyaga, és szintén engedélyezett - van ahol a bálnákat (és delfineket) valóban megölik, de nem a parfümök miatt, az illatos anyagot maguktól öklendezik fel ezek az állatok, és ezt nem sűrűn teszik, hogy mi lehet a forrása arról megoszlanak a nézetek, legtöbben a csőrös tintahal emészthetetlen elemeire gyanakodnak, mert ennek van ámbra tartalma. Vadászatuk azért érdektelen ilyen szempontból, mert egyáltalán nincs minden állatban belőle és végképpen nincs mindig, viszont az óceánok állatvilága ma már nagyrészt veszélyeztetett, ez érinti a nagy ámbráscetet Physeter macrocephalusa és a törpe ámbráscetet Kogia simus is.

Nagy értékű fixáló, kis mennyiségben használják, úgymond felemel, és csillogó hatást gyakorol az egész kompozícióra. Édes és száraz, fa, moha, és borostyán az erősebb jegyek és csak egy kis állati aromát tartalmaz. Gyakran a tenger és ősi tengeri élőlények illatához hasonlítják.

Néhány éve egy házaspár a privát tengerpartján Ausztráliában ráakadt egy nagyobb darabra (kb. 10 kilósak „szoktak” lenni), de ilyen jó ha 50 évente megtörténik egyszer. J Végül árverést szerveztek, nem tudom mennyiért kelt el, de versengtek érte és a házaspárból nyilván milliárdos lett a föld minden pénznemében értve.

Utolsóként pedig jöjjön az az illatanyag ami valóban ürülékből származik – mert ugye már látjuk hogy a fentieknek sem a spermához sem a ürülékhez nincsen semmi köze, hisz ivarmirigy váladékból és gyomorváladékból keletkezik, de ezen utolsó a  Hyraceum - a fokföldi szirtiborz (Procavia capensis) - Cape hyrax, Rock Hyrax - megkövesedett ürülékanyaga, az úgynevezett „Afrikai kő”  vagy még inkább „Afrika köve”. Hosszú idő alatt megkeményedik, majd viszonylag steril kőszerű anyaggá válik, és rendkívül összetett illatot áraszt, amely egyesíti a pézsma, castoreum, civet, dohány és Agarwood jegyzeteit. Ez a legkeresettebb anyag a hagyományos dél-afrikai gyógyászatban és illatszerekben.

Egyesek szerint inkább vizelet mint széklet, mert vizeletük nem olyan folyadék mint más emlősöknek, hanem inkább telt, sűrű, zselé szerű anyag, a hyraxok mindig ugyanazon a helyre járnak, főleg barlangokba. Ha rátalálunk egy újabb lelőhelyre az többnyire nagyon régi és egy egész hyrax kolónia építtette fel, a fotón lévő nagy halom Hyraceum csak több ezer év alatt képződik. A zselés vizelet elsőként kiszáradt majd idővel megkövesedett.

 Érdekesség hogy a szirtiborz legközelebbi élő rokona az elefánt, az előpatások (Paenugulata) az emlősök közé tartozó Afrotheria öregrend egy csoportja. Az Afrotheria (szó szerint „afrikai állatok”) az emlősök molekuláris törzsfájának egyik öregrendje. A csoport ma is élő képviselői az ormányosok, a tengeritehenek, és a szirtiborz-alakúak rendjei. Az szirtiborz-alakúak (Hyracoidea) rendjébe egyetlen ma élő család, a szirtiborzfélék családja (Procaviidae) tartozik. A fokföldi szirtiborz előfordul a szub-szaharai Afrikában, kivéve a Kongó-medencét és Madagaszkárt. Nagyobb hosszabb szőrű alfaja él Kenya hegységeiben, Algéria déli részén, Líbiában, a Közel-Keleten, élnek populációi Izraelben, Libanonban, Jordániában, és az Arab-félszigeten.

Elérhető illatkomponensről van szó, ezért is fejtettem ki bővebben, mert ha minden az állati testből nyert alapanyagot elutasítunk is, ez az illatanyag legalább sem szenvedést sem rabságot nem okoz nekik, és a botanikai pézsmánál jóval kevesebb kell belőle, de persze esetében meg azzal a tudattal kell megküzdenünk, hogy végül is ürülékanyagról van szó. De legalábbis egyszer ezen a világon az ember szedi fel a szemetet más fajok után és még hasznosítja is. J Éppen ezért én támogatom a felhasználást:  https://hermitageoils.com/product/hyraceum-at-10-in-ethanol-africa-stone/

„Hyraceum 10% etanol tinktúra egy összetett animális csoda, egy koktél a pézsma, a kambodzsai Oudh, cibet, szirtiborz, öreg fák, szárított dohánylevelek, széna és kasztoreum illatából. Ez az anyag jó fixáló értékkel rendelkezik és hasznos alkotó a dohányos akkordokhoz, a férfias chypre és a tengeri jegyekhez, vetiver akkordhoz, pézsma akkordhoz és bőrös bázisokhoz, ugyanakkor hasznos a fehér virágos jegyek élettartalmának növelésére is.”

A hyraceum tökéletes a "piszkos" jegyzethez parfümökbe melyek túl édes vagy túl friss hatásúak.

Mindezek az állati illatanyagok valójában feromonok, és bár az összes állat használja a feromont a reprodukció folyamatában, közülük nagyon kevésnek tulajdonítható olyan ivarmirigy mint a cibetnek, kasztoreumnak van, amely termel nagyobb mennyiséget és távozik tiszta formában a szervezetből. A legtöbb állat, beleértve az embert is, kiüríti a feromonokat együtt az izzadsággal, vizelettel és széklettel. Hyraceumnak biztosan van affinitása az emberi lényekre, mint ezt gyógyászati ​​célú felhasználására is mutatja. Sőt mi genetikailag kondicionáltan reagálunk az ilyen típusú illatokra, a feromonok a különböző fajoknál nem olyan sokban különböznek egymástól, még a rovaroké és az emlősöké sem.

Végezetül: az ember felelőssége tagadhatatlan, de mint látható manapság már nem éppen a parfümök miatt halnak ki állatfajok, a pézsmaszarvas itt kivételt jelent, de ez a kínai, vagy inkább az egész távol-keleti felső tízezer játéka, és ebben nekünk nincs beleszólásunk. Kínával kapcsolatban még a tibeti és az ujgur emberek sorsát sem tudunk befolyásolni a távolból, miért gondoljuk hogy a kis állatok esetén más lenne a helyzet? Amúgy védelem alatt állnak, de ez a feketepiacot nem igen érdekli. Nyilván a büntetési tételek nem olyan nagyok hogy komoly visszatartó erőt jelentsen, másrészt olyan értéke van a szerencsétlen állatokból kinyert alapanyagnak, hogy a szegényebb néprétegek számára manna lenne mindenütt a világon, így talán nem is érdemes újjal mutogatni senkire, bárhol élnének véres gyilkolásnak lennének kitéve. Mert egyébként mint írtam nem kellene megölni az állatot, de persze mivel védett elvileg nem lehet hozzányúlni, így azt sem magyarázza el a levadászóknak senki hogyan nem kellene megölni az illatanyag kinyeréséhez. Talán itt lenne az állatvédőknek lehetősége cselekedni, de mondom Kína túl nagy és túl nehézkes ország, ott semmi sem  ilyen egyszerű, és ez mégiscsak a felső tízezer hatáskörébe tartozik, nem hiszem hogy biztonságos vállalkozás lenne.                  

Privát véleményként: úgy érzem nagyon is lényeges az ember felelőssége, mert az egyetlen faj ezen a bolygón amely végig tudja gondolni egyáltalán hogy vannak többiek akikre vigyázni kellene! Ma különösen divat az emberi kultúra fejlődését lineáris módon szemlélni, rendben elfogadom, de az irányt épp ellenkezőnek gondolom, nem fejlődtünk mi sehová, az elmúlt öt évezredben biztosan nem, csak visszafelé, földünk szempontjából ez tagadhatatlan tény. Ez idő alatt minimum lefeleztük a mellettünk élő állat és növényfajokat, a maradék újabb fele pedig veszélyeztetett, ezek vagyunk mi emberek a nagy kultúránkkal. Elszeparálódtunk az élő biodiverzitás csodájától, már nem vagyunk természeti lények, technokrata lényekké váltunk, a szerencsétlen pézsmaszarvas sem állat már előttünk, egyszerűen csak pénzt jelent, valahogy így megy tönkre minden körülöttünk. A pénz pedig időtlen lett, felette áll életnek-halálnak, mindennek, felettünk is úr, mi már csak eszközök vagyunk a kezében. Kultúránk semmi másról nem szól csak a mértéktelen fogyasztásról, ezt nevezzük mi gazdasági növekedésnek, a Villanykörte-elmélet nem mese, mint az sem hogy a világon megtermelt minden érték kevesebb mint 1% kezében összpontosul. Hatalmas konszerneken keresztül irányítanak, melyek a társadalom egészét behálózzák, és ezek a folyamatok követhetők, de kevesen vesznek tudomást róla. Mert azzal szembenézni hogy farmereink konténerben élő napi 16 órát dolgozó indiai gyerekek munkája nagyon nehéz, tudom. De ezen gyerekek átlagéletkora még a 12 évet sem éri el, sokakat 6 évesen adnak el a szüleik hogy a többinek enni tudjanak adni, a felnőttkort pedig alig élik meg. Aki sokat utazott az sokat is látott, és ha van szeme azt is látta ami a felszín alatt van, a szenvedést, a fájdalmat és a megalázottságot. Így bánunk mi emberek egymással, hát akkor mit várunk az állatokhoz való viszonyunktól?!

Hogy oldjam a borús szavakat lehetőségünk mindig van, paradoxon de éppen abban hogy egyszerű fogyasztógépként kezelnek bennünket, ez ugyanis azzal jár hogy kell nekik a pénzünk, kellenek a szorgos hangyák, de ha itt belép a tudatosság, akkor megértjük hogy ezzel döntéshelyzetbe is kerültünk, mert mi döntjük el mire adunk ki, mennyit és hogyan. Jóval nagyobb eszköz van a kezünkben mint sejtenénk. Legalább az élelmiszereket próbáljuk lokálisan beszerezni, így nincs szállítás se ezzel szennyezés, és sokkal inkább tudhatjuk mit kapunk. A konszerneknek semmi sem elég, most a szabadkereskedelmi egyezményeket akarják lenyomni a torkunkon, ez azt jelentené hogy nem számít semmilyen törvény, bármit megtámadhatnak jogi úton, mert a haszonelvűség minden felett áll, tehát perelhető akár egy állam, vagy egy önkormányzat is ha útjába áll a kereskedelmi terveiknek, mert ez profitvesztést okoz. Minden csepp amit kivonunk a hatáskörük alól minket erősít.

Végezetül: hogy mi köze ennek a parfümök világához? Hát talán semmivel sem mutatja be olyan pontosan a multik térnyerését, mint az ipari parfümgyártás. Az első parfümleckében erről bőven van szó.  

A parfümleckék első kurzusát le is zárom.   

Forrás:

http://www.ng.hu/Termeszet/2004/09/Veszelyben_a_pezsmaszarvas_Aranyarban_a_pezsma

https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9zsma

Pézsmaszarvas (Maschus moschiferus L.)

http://mek.oszk.hu/03400/03408/html/185.html

Afrikai cibetmacska (Viverra civetta Schreb.).

http://mek.oszk.hu/03400/03408/html/386.html

https://hu.wikipedia.org/wiki/Afrotheria

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fokf%C3%B6ldi_szirtiborz

https://hu.wikipedia.org/wiki/El%C5%91pat%C3%A1sok

https://en.wikipedia.org/wiki/Hyraceum

Fotók:

Pézsmaszarvas Nepálban. (Fotó: AFP) http://www.hirado.hu/2015/08/05/kardfogu-novenyevok-volt-es-van-is-ilyen/

http://discovermagazine.com/2014/oct/0-animal-odors-perfume Moschus moschiferus. Николай Усик

Civet: http://discovermagazine.com/2014/oct/0-animal-odors-perfume A Malayan civet.

Paul Williams via Flickr

A Rock Hyrax Family: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hyrax_Family.jpg

Dassie: https://hu.wikipedia.org/wiki/Fokf%C3%B6ldi_szirtiborz#/media/File:Dassie3.jpg

A nagy lelőhely: http://www.profumo.it/natural-perfume/Hyraceum/pid/5076

Botanikai pézsmák és más fixáló tulajdonságokkal rendelkező illat alapanyagok

Az illatszergyártás növényi, állati és szintetikus pézsmával rögzíti az illatokat, az ipari parfümgyártás a szintetikus pézsmával, több niche parfüm manufaktúra használ a növényi pézsmát, pl.: ambretta - magyarul pézsmamályva (hibiscus abelmoschus), és nagyon kevés az állati pézsmát.

Illatfixálók

A növényi eredetű illatfixálók felhasználásának eredete homályba vész, minden bizonnyal már az egyiptomi balzsamok előtt is ismertek voltak, három kategóriába sorolták. Az egyik csoportot a gyanták alkották, közülük legismertebb volt a tömjén és a mirha, melyek a citrusos illatokat kötik meg kiválóan. Másik kategóriát a virágolajok alkották, amik természetesen a virágillatokhoz voltak használatosak. Ezek leginkább az ibolya, a levendula, a jázmin és a rózsa illatokat hangsúlyozzák ki. Legismertebb kategóriába a fás olfaktív karakterrel rendelkező növényi olajok tartoztak, mint például a szantálfa vagy a vetiver, és igen régóta használják őket szépítőszerekbe.

A virágokból nyert illatanyagok mellett szintetikus illatanyagokat is tartalmazó anyagok illatát ún. fixálószerekkel rögzítjük. A fixálószerek arra szolgálnak, hogy a könnyen illanó virágillatokat lekössék, nehezebben illanóvá tegyék, lelassítják a könnyebb jegyek párolgását és stabilitást kölcsönöznek nekik. A parfümöket állandóbbá tevő fixáló szereket tulajdonságuk alapján két cso­portba oszthatjuk: az illóolajat oldó fixáló szerek és gyantaszerű anyagok, rezinoidok csoportjára. A rezinoidok az illóolajban oldódnak, sűrűbbé teszik, gőzfeszültségüket módosítják, esetleg még az illatát is javítják.

A koncentrált virágillatok virágolaj-készítmények, belőlük igen csekély mennyiség is elég illatosításra. A készítmények virágolaj mellett csak fixáló szereket tartalmaznak. Legrégibb ilyen koncentrált illatszer a rózsaolaj.

Rezinoidok - egyéb növényi részek kivonata (kivonása illó oldószerekkel történik):

• Íriszgyökér (iris germanica florentina root extract)

• Pacsuli (pogostemom cablin)

• Vetiver (vetiveria zizanioides)

• Tömjén (boswellia carteri)

• Levendula (? nem tudok róla hogy igazán rögzítene, talán egyes típusa de nem tudom melyik.)

Illatfixálók: gyanták, vagy gyantafélék néhány fás anyag, kéreg, példák a fentieken kívül: tölgymoha (evernia prunastri), opoponax (commiphora erythraea), atlaszcédrus (cedrus atlantica), Himalája cédrus (cedrus deodara), szantálfa (santalum album), benzoin (styrax tonkinensis), styrax (liquidambar styraciflua), amyris balsamifera (enyhén), egyes parfümtípusokban a sárgarépamag, palo santo és guajakfa illóolajok, vanília oleoresin.

A szívjegyben alkalmazható illatfixálók: Ylang-Ylang (cananga odorata), és muskotályzsálya (salvia sclarea), a fenti íriszgyökér por mellett.

Tehát az illatfixálók címszótól eddig tart ha mondhatom így a „hivatalos” álláspont, és itt kell megjegyeznem hogy a legtöbb felsorolás kihagyja pézsmamályvát (hibiscus abelmoschus), nálunk inkább illatos ábelfűnek nevezik. Lentebb írok róla bőven még, mert a rögzítés szempontjából a legfontosabb illatkomponensünk. Tény hogy igen drága alapanyag, de ha egyszer az állati pézsmát akarjuk helyettesíteni akkor miért nem a növényi változatokhoz nyúlunk?

Valamint azt is meg kell jegyezzem, hogy bele kalózkodtam a felsorolásba, mert szintén következetesen kihagyják a tölgyfamohát (tölgyfazuzmót) pedig ez nem új alapanyag, és a délvidéken kiváló minőséget állítanak elő belőle. Emellett kihagyják az opoponaxot is pedig az meg nagyon jó teljesítményt nyújt, emellett illatkaraktere bár határozott, gyógynövényes aromája nem túlzó, azt balzsamos oldala ellensúlyozza, így messze nem olyan meghatározó komponens mint legtöbb rögzítő társa, tehát úgy vélem szélesebb palettán használható fel.

Botanikai pézsmák

Az ambretta - magyarul pézsmamályva (abelmoschus moschatus - syn. hibiscus abelmoschus.) mint írtam a legfontosabb, általánosan felhasználható illatkomponens.

Common names:

musk okra  (Source: CRC MedHerbs ed2) – English – Tévedés: Okra: Abelmoschus esculentus - (syn. Hibiscus esculentus).

musk-mallow  (Source: CRC MedHerbs ed2) - English

tropical jewel-hibiscus  (Source: Man HerbPl) - English

ambrette  (Source: CRC MedHerbs) - French

gandapura  (Source: Pl Res SEAs) - Indonesian

kasturi  (Source: Pl Res SEAs) - Indonesian

Létezik belőle illóolaj: http://www.essence.de/de/Moschuskoerner/c_43/a_1191

Abszolút: https://hermitageoils.com/product/ambrette-seed-absolute/

És CO2 kivonat is: http://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/extrait-co2-ambrette-aroma-zone

Utolsó a legkevésbé brillírozik, de ez gondolom rögtön látható az árakból is.

További növényi pézsmát tartalmazó illatkomponens: angyalgyökér mag (angelica archangelica seed) és a kerti szegfű (dianthus caryophyllus), de csak az első bír némi fixáló funkcióval is!

Mind a pézsmamályva mind az angyalgyökér esetében csak a magból kivont alapanyag megfelelő illatrögzítési célra, előbbiből mást nem is kapni, viszont utóbbiból elérhető a gyökér kivonata is, elsősorban férfi parfümökhöz használják, de fixáló funkcióval nem bír. A pézsmamályva a női, míg az angyalgyökér a férfi parfümökhöz használható leginkább, de ez csak egy általános ajánlás.

A pézsmamályva különlegesen komplex illatkomponens, alapvetően pézsmás és száraz földes illat, ami kezdetekkor púderes-balzsamos, majd jönnek a röpke cseppet szantálos, fás mogyorós jegyek és csak innentől lép be a gazdag pézsma világa, a sok fehér virágos jegyzet, magnólia és más orientális csodák kerekítik az édes pézsmás alapot.

Olfaktív leírás: virágos, enyhén édeskés, állatias, összetett.

Az angyalgyökér viszont inkább hasonlít az édesköményre, legalábbis annak gyógyszeres aljegyét igen megidézi, de ánizsos jellegét egyáltalán nem, kevésbé simulékony illat mint a pézsmamályva.    

Olfaktív leírás: Friss, fűszeres, aromás, pézsmás, enyhén füstös.

A kerti szegfű pedig a szívjegyben jeleskedik, illata a fűszeres-borsos nedves föld, sűrű méz, szivárványos rózsa és egy kis zöldes jelleg keveréke. Porszerűen púderes balzsamos ámbra, hasznos az orientális parfümökbe és csodás a rózsacsokrok mellett. Kiemeli illatát és elmossa éles határait a következőknek: liliom, nárcisz, levendula, ylang-ylang, zsálya, kasztoreum. Karakteresebbé teszi a neroli, mimóza, jázmin, magnólia, ibolya, geránium, rozmaring, muskotályzsálya, rózsafa illatát, emellett emeli az illatszerek illat kompozícióit.

Olfaktív leírás: Jellegzetes, bódító, szép virágos jegyek - egy virágüzlet igézete, enyhén csípős, földes.

Megnevezések

A pézsma elnevezését a pézsmaszarvasról kapta, illetve ennek mirigyváladékáról, az ámbra már egy kicsit bonyolultabb kérdés, mert egyrészt van az ambergris, ami az ámbráscetek viaszosra megkeményedő váladéka (ennek kozmetikai neve: ambrein), az illatszeripar óriási hígításban használja, ugyanis ez töményen elviselhetetlenül büdös. Másrészt valójában sokkal inkább jelent borostyánt (amber), az illat megalkotása szempontjából legalábbis mindenképpen, és nekünk ez a fontos.  Azért lényeges dolog mert a borostyán sosem volt állati alapanyag, hanem egy rég kihalt mamutfenyő gyantája. Musk - mósusz - gyakran ezt is pézsmának nevezzük, ez volt az állati alapanyag, ma már mindkettőt szintetikus molekulákkal oldják meg az ipari parfümgyártás területén, de még a niche irányzatnál is egyrészt, bár ott találkozhatunk növényi és állati eredetűvel is.

Végezetül egy sablon:

Benzoin, pézsmamályva, opoponax – ez jó rögzítő alapsablon sok mindenhez, nem ad túl határozott illatkaraktert, építhetünk rá a fás, az orientális, a cypre, akár a fougere család irányában is.

Ajánlott irodalom:

GYÓGYNÖVÉNYEK ÉS ÉLELMISZERNÖVÉNYEK A-tól Z-ig http://www.melius.hu/gyogy/gyogynov-a-zuj.pdf

Fotók:

hibiscus abelmoschus: http://www.wikiwand.com/gl/Abelmosco

iris germanica florentina: https://hermitageoils.com/product-category/essential-oils/iris-materials/

commiphora erythraea: http://www.fragrantica.com/notes/Opoponax-37.html Image from biolandes.com

angelica archangelica: http://www.aromadifloraetlabora.it/piantearomatiche.html

dianthus caryophyllus: http://davesgarden.com/guides/pf/showimage/158651/

Parfümleckék 3. rész. Szintetikus pézsmák

Jelenleg is a pézsmák, ámbrák a legfontosabb illatfixálóink, ez nem változott évszázadok óta, de mára már nagyon sokféle létezik belőlük. Már a botanikai eredetű pézsma is kétféle: vagy közvetlenül a növényből nyerik, vagy úgy alkotják meg a formulát több összetevőből. Aztán ugye van a szintetikusokból is többféle, ezek szerepelnek ebben a cikkben, és az állati eredetűből is többféle.

Szintetikus pézsma:

Az állati alapanyagok mesterséges pótlására aromás szénhidrogéneket használnak.  Ezek illata édeskés-fűszeres hiányzik belőlük a valódi pézsma áthatóan animális jellege, amit sikerült megjelenítenünk az a fixáló funkció.

Musk ketone, a nitro-musk

Fő csoportok:
1. Aromás nitro-pézsma (Nitromusk) – pézsmaketon (Musk ketone) CASRN 81-14-1.
2. Policiklusos pézsma (Polycyclic musks) – Galaxolid CASRN 1222-05-5. Tonalid - CASRN 1506-02-1., 21145-77-7. Celestolide CASRN 13171-00-1.
3. Makrociklusos pézsma (Macrocyclic musks) - Ethylene brassylate CASRN 105-95-3. Ethylene dodecanedioate CASRN 54982-83-1. Habanoilde CASRN 111879-80-2. Ambrettolide CASRN 7779-50-2.
4. Aliciklusos pézsma (Alicyclic musks) cycloalkyl ester, linear musks, lineáris pézsma - Helvetolide CASRN 141773-73-1.

Galaxolide, a polycyclic musk

A makrociklusos pézsma ha növényekből vonják ki nagy gyűrűs laktonokból áll, ha állati eredetű akkor ketonokból. Körülbelül a népesség fele képtelen a makrociklusos pézsma érzékelésére, talán a nagy molekulatömeg miatt, de mint oly sokszor említettem a fixáló funkció fontos és az ettől még működik.

Itt egy oldal ami igen plasztikusan érzékeltet, a Galaxolid alatt egy sor rögzítő molekula:  http://hu.123rf.com/photo_29728975_galaxolid-(hhcb)-szintetikus-p%C3%A9zsma-molekula.-el%C5%91%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sa-sor%C3%A1n-felhaszn%C3%A1lt-parf%C3%BCm%C3%B6k,-szapp.html

A celestolid egy púderes elem, állati melegség, valamint egy könnyű gyümölcsös minőség.

Az ambrettolide hasonlít talán legjobban az Ambrette magjának kivonatához – pézsmamályva (hibiscus abelmoschus), kissé drágább mint a többi.

A lineráris pézsmák a negyedik generáció a pézsmás illatok sorában, az aromás, policiklusos, és makrociklusos pézsmáktól teljesen eltérő szerkezetűek. A Helvetolide-ot 1990 óta, a Romandolide-ot 2000 óta gyártják ipari méretekben.

A helvetoliddal a pézsmás fejjegyet jeleníthetjük meg, ez egy gyümölcsös változat, körte jegyzettel, ami kiváló rögzítő is. Ez a pézsma különösen jól teljesít a folyékony alkalmazásokban (alkohol oldat, sampon, tusfürdő) és az emulziókban, gyakran találkozhatunk vele. Ajánlott adagolás legfeljebb 5%/készítmény (IFRA), de a Hermitageoils szerint magasabb szintek jelennek meg a kereskedelmi parfümökben, és ez igen szokásos dolog a többi alkotónál is, talán ez a legfőbb érv az ipari parfümök használata ellen.

Helvetolide, an alicyclic musk

Fenti felsorolásból a nitropézsmákat használjuk legkevésbé, a pézsmák későbbi csoportjai éppen azért születtek, mert sok ellenérvet találtunk velük szemben. Az pedig egyáltalán nem igaz hogy a szintetikus pézsmákat nem vizsgálták, valamint az sem hogy kivonták volna a forgalomból, voltak vizsgálatok és maximálva lettek a felhasználható mennyiségek. Jelentős kutatásokat végeztek például a policiklusos pézsmák és a nitropézsma esetében, és valóban megtalálták őket a szennyvíztisztító telepek iszapjában, legfőbb probléma velük a környezeti károkozás. A következő egy vizsgálati eredmény: „A hivatalos értékelés a főbb policiklusos pézsma esetében - Galaxolid (HHCB) és Tonalide (AHTN), hogy ezek az anyagok használata biztonságos a fogyasztói termékekben, valamint a környezetre nézve, anélkül hogy szükség lenne kockázatcsökkentő intézkedésekre.” Számtalan vizsgálat kattintható innen: https://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_musk   

A pézsmaxilol és a pézsmaketon esetében is hozott döntést az EU: például: Pézsmaketon (CAS sz.81-14-1) „pézsmaketon biztonságosan alkalmazható a kozmetikai termékekben – kivéve a szájhigiéniás termékeket –, a végtermékben finom parfüm esetében maximum 1,4 %-os, kölnivíz esetében 0,56 %-os, egyéb termékek esetében pedig 0,042 %-os koncentrációban.” http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004L0088

Azért soroltam fel a megnevezéseket és a CAS számokat mert alkalmazásuk nagyon kiterjedt, igen sok termékben megtalálhatjátok őket.

Csak egy parfümöt említenék meg, aminek alapja bár nem szintetikus pézsma, hanem cétalox amit a borostyán helyettesítésre hoztak létre, de a felhasználás módja mindenképpen újításnak számít a parfümök területén:

Romano Ricci Juliette Has a Gun Not a Perfume, ami egy fricska, mert nem parfüm, nincsenek illatjegyek benne, és ha nem is hiszek benne hogy csak egy összetevőből áll (cétalox, ambroxan) az tény hogy különös hatású illatot hozott létre, ami mindenkin másképpen mutat, a lényege hogy egyedi illatunkkal egyesülve hozza létre önmagát. Fricska hiszen nem parfüm, de azt hiszem ennél sokkal több, kiválóan rámutat az ágazat anomáliáira, egy Ricci akinek már semmi köze nagyhírű felmenőjének gyárához, akit már rég kigolyóztak a multik, hiszen a parfümipar mára kizárólag a multik nagy játszóterévé vált, ahol másnak már nincs helye. Talán figyelmeztetésnek is felfogható lenne: íme itt van egy alapanyag, hígítom és parfümnek nevezem… na ezzel jól le is írtuk mi ma az iparilag előállított illat. Emellett az is tény, hogy mégis parfüm mert bőrünkkel kapcsolatba lépve különleges élményt teremt ez az animális ámbrás jegy, ami a levegőbe permetezve alig érzékelhető.        

Ambroxide, széles körben ismert márkanév az Ambroxan, a természetben előforduló terpenoidolajok az egyik legfontosabb összetevők amik az ámbra illatáért felelősek. Ambroxide sclareol-ból szintetizálják, ami a muskotályzsálya illóolaj egyik összetevője. A Firmenich fejlesztette ki 1950-ben szürke borostyán helyettesítésére, az ambroxan fehér kristályok formájában elérhető.

Cétalox: Azonos kémiai szerkezet mint az Ambrox DL. CAS 3738-00-9. Az egyik legszebb ámbra jegyzet, a klasszikus illatszerekben használják. Használata legfeljebb 5%.

A szintetikus parfümök rögzítői még a teljesség kedvéért a fixálószerek: Bornafix IFF (Woody Propanol) CAS Number: 128119-70-0., Vertofix CAS Number: 121-33-5., Ambrofix CAS Number: 6790-58-5.

Végezetül ott van a nanoprint technológia ami már tényleg a pontos leképezés, az állati alkotók legapróbb szintű szkennelése, ez talán a csúcsa jelenleg az ágazatnak.

A szintetikus pézsmák szerepe egyre fontosabb, rengeteg termékben vannak. Van közöttük jó és rosszabb, nem igaz hogy nem vizsgálták őket, a felhasználható mennyiségek is szabályozva vannak. A kérdés csak az hogy betartják-e a gyártók, mert szomorú de rendre keringenek rémhírek kereskedelmi parfümökről, ha valamit szintetikusként veszélyesnek titulálhatunk akkor az leginkább ez, mert nem tudok nem érintett nagyobb parfümgyárról a piacon, késztermék vizsgálatot pedig alig végeznek. Sajnos még a niche parfümök között is lehetnek érintettek, ha valamiben túl sok a pézsma nem árt gyanakodni, mert ha állati feltüntetik, ha növényi nagyon drága.

Források: (ami fent még nincs jelölve)

Ambrettolid adatok:

http://dir.perfumerflavorist.com/detail/ffmProduct.html?id=6240

Polycyclic Musk:

http://www.biomonitoring.ca.gov/sites/default/files/downloads/110813PolycyclicMusksDesig3.pdf

http://www.biomonitoring.ca.gov/sites/default/files/downloads/060313IFRANAMusks.pdf

http://www.biomonitoring.ca.gov/search/content/Musks

https://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_musk

Cétalox:

https://shop.perfumersapprentice.com/p-6027-cetalox-f-crystals.aspx

https://www.perfumersworld.com/product/ambroxan-cetalox-1UW00036#

Juliette has a gun:

http://www.beautifulwithbrains.com/product-review-juliette-has-a-gun-not-a-perfume/

Parfümipar:

http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/attachment/Parfumok_EC_2007_apr.pdf

http://tudatosvasarlo.hu/cikk/parfumallergia-egyre-tobb-anyagtol

http://tudatosvasarlo.hu/cikk/82-illat-amit-inkabb-kerulj-el

http://tudatosvasarlo.hu/cikk/parfumok-valami-buzlik

http://divany.hu/eletmod/2014/07/23/uzze_el_a_szagokat_de_ne_akarhogy/

Illatok, de mik is azok..

A parfümiparban és a niche ágazatban használatos alapanyagok – mi az hogy természetes és mi szintetikus.

Megpróbálunk a természetes és szintetikus alapanyagok közé merev elválasztójelet tenni pedig ez sok esetben nem is olyan könnyű. Hisz akkor azt is meg kellene határozzuk hol is van az emberi beavatkozás határa, hogy meddig nevezhetjük természetesnek és mi az a pont amitől már nem az.

Ahol a leginkább tetten érhető természetes és szintetikus alapanyagok összemosódása az talán épp az illatok világa.

A kézműves parfümkészítés számára ma már minden alapanyag elérhető, képesek vagyunk niche parfüm minőséget alkotni - sőt ezek felettit is - persze ennek komoly szerkezeti lépései vannak, de a lehetőség adott rá.

Éppen ez, azaz a lehetőségek széles kínálata késztetett a poszt megírására, a természetes alapanyagok használata éppen úgy komoly odafigyelést kíván mint bármi más alapanyag, legyen az szintetikus, vagy funkcionális alkotóelem, mindenütt figyeljük a százalékos ajánlást, minősítés nélküli terméket semmiképpen se vásároljunk, és mindig a célnak megfelelően válasszunk alapanyagot!   

Nagyon komoly szabályozások vannak azzal kapcsolatban milyen illatanyagot mely területen lehet alkalmazni. A következő felosztás egy gyártóé, de nagyjából jól lefedi a területeket, melyekre mindre külön előírásrendszer vonatkozik: 

Personal Care Fragrance Development: Body Care, Hair Care, Fine Fragrance.  

Home Care Fragrance Development: Detergents and Fabric Softeners, Scent Boosters, All-Purpose Cleaners, Dishwashing Liquids.

Air Care Fragrance Development: Candles, Scented Wax Melts, Passive Air Fresheners, Active Air Fresheners, Room Sprays.

Industrial & Institutional Fragrance Development - Cleaning Products, Air Freshening Systems.

Tehát különböző területekre különböző illatanyagokat alkalmazunk.

Attól hogy valami természetes még nem veszélytelen, az allergén anyagok épp ugyanazok bennük, mint az őket utánozni kívánó laborban készült társaikban, sőt néha épp az allergén anyagok kivonására keresik a megoldást lombikban. Az allergiapróbát végezzük el minden termék használata előtt, ajánlás: akár egy csepp is okozhat komoly bőrreakciót, ne cseppentsünk közvetlenül a bőrre, inkább fülpiszkáló pálcikára és azt érintsük csak éppen hogy a felülethez.   

Csatolok egy oldalt elolvasásra ajánlva, aki figyeli a cikksorozatomat láthatja hogy igyekszem mindenütt az egyetemek, de legalábbis a tankönyvár vagy mérvadó fórum anyagát felhasználni, nem mindenütt sikerül, mert van ami jobban érthető máshol, mint ennél az oldalnál is: http://www.ideal.hu/component/content/article/6743-bevezetes-az-illoolajok-vilagaba-ii-resz.html

Az Aromavegytan címszótól érdemes olvasni, csak a legfontosabbakat emelném ki:

„Az illóolajokat alkotó két legerőteljesebb kémiai csoport a fenolok és a ketonok. Alkalmazásuk rendkívül nagy odafigyelést és hozzáértést követel!”

Emellett vagy éppen ezért akkor járunk el a legjobban ha aromaterapeuta tanácsát kérjük!

Mert az illóolaj nem mumus, de a megfelelő helyre és megfelelő minőségben kell használni.

A szintetikus alapanyag sem mumus, nincs jó és rossz, tények vannak, utánozni próbálunk, messze nem tökéletesen, a levendula 687 általunk eddig ismert alapanyag, a szintetikus 68, vagy valami ilyesmi, de látható hogy mennyire vagyunk képesek. Persze ez szélsőséges példa, de amit a természet ad megközelíthetetlen számunkra, röviden ezért használom én alkotónak a nyers, finomítatlan alapanyagokat. Ezeket parfümök esetében szabadabban lehet felhasználni, mint más kozmetikai termék tekintetében, főképp mert 96%-os alkoholban oldunk mindent, és illatkomponensként igen alacsonyak a felhasznált mennyiségek, itt utalnék az Parfümleckék 1. részre, az IFRA ajánlások minden termékre külön kitérnek.     

Végül egy ajánlás: nem csak az abszolútokkal jobb alkoholban feloldva dolgozni, az illat jobban érzékelhető ha az illóolajokat és a CO2 kivonatokat is 10-25%-ra oldjátok, mindig 96%-os alkoholban. Bár az alkohol az ami fáraszt, de jóval könnyebben megy a keresett illat megtalálása. Továbbá a hígítatlan nyers illatkomponensekkel való közvetlen bőrkontaktusok száma így jelentősen csökkenthető. Valamint meg kell értenünk azt is hogy a ma embere nem bírja a tömény illatokat, annyira körbeillatosítanak minket hogy elszoktunk a naturális illatoktól, mindennek illata van, parírzsepi, toalettpapír, ablaktörlő folyadék, ez pedig azt a téves képzetet kelti hogy a világ ilyen puha illatokkal vesz körül minket, pedig nem így van. Hagyjunk magunknak időt hogy újra a helyén tudjuk értékelni a természet adományát.

A végére egy kérdés: szerintetek helyes ha ezeket a nyers komponenseket szűrés nélkül alkalmazzuk bármilyen kompozícióba? Parfüm esetében elengedhetetlen a szűrés, a külső megjelenés miatt többszörös is kellhet, de nem csak ezért, hisz minek bele szár-, kéreg-, gumi-, gyökérmaradvány? Ezek már feleslegesek az illatba, és a bőrünknek sem kellenek. Éppen ezért ha terméket illatosítunk, javaslom hogy formailag ugyanúgy tegyük mint a parfüm esetében, oldjuk fel az illatkomponenseket 96%-os alkoholban vagy olajban (a szezám nem zavarja meg az illatot, de úgy látom itthon a jojobát ajánlják inkább), úgy hogy ezek aránya az illatokhoz képest maradjon 40% alatt, érés min. egy hónap majd szűrés. Az illat felépítése is haladjon a parfümkészítésnek megfelelően, legyen egy alapgondolata és legyen meg a három illatjegye, és legyen rögzítve megfelelően.          

E hosszú bevezető után pedig jöjjenek az alapanyagok:

A közismertebb természetes alapanyagok a gyártók által alkalmazott megnevezések alapján: abszolút, illóolaj, CO2 kivonat, természetes illatosító (INCI: parfüm, „néma virágok” és gyümölcsfák virágai, vizes, zöldes illatok változatai, gyakorlatilag fantázia illatok), végül a különböző extrait, extraktum – mindenféle kivonat, azaz gyümölcs és gourmand illatok kivonata. Leegyszerűsítve ennyi, ezeket már sokan ismerhetitek, és mivel a képzéseken résztvevők is ezeket ismerik ott is csak ezekből válogatunk, de az illatvilág azért ennél jóval árnyaltabb.

Ma az alkalmazott illatanyagok jóval több mint felét nyerhetik szintetikus formulákból, az illakomponensek besorolása más szempontú és sokkal többféle mint amit általában véve egyszerűen természetes illatnak tartanak, például az annak amit az aromaterápiában javasolnak felhasználható alapanyagoknak. A legtöbb illatformulában van természetes és szintetikus eredetű alkotóelem is, hogy hová tartoznak az a százalékos aránytól függ. Ezért nevezhetjük a bergamottot természetesnek, amit változtatnak rajta minimális a végtermékre vetítve. És ezért csak részben nevezhető természetesnek például a Beta Ionone - a natural isolate megnevezést mindig mögé kell tenni, mert csak egy kivont alkotóelem, az írisz és az ibolya összetevője csak egy apró rész az a virág teljes repertoárjából - gyönyörű púderes jegy, tudnám használni, nagyon is, mégsem tudom miként kezeljem, akkor sem ha valójában a virágokból vonták ki. Aztán ott van a frakcionált desztillát, ekkor több alkotóelemet vonnak ugyan ki, de a természetes alapanyag több száz illatot is tartalmaz, így a hagyományos értelmezés szerint ez sem számít természetesnek. Mindenesetre ha ez utóbbi két alkotót nem is tekintjük teljesen természetesnek, mint illatkomponens hivatalosan organikus eredetűnek jelölik, és jóval drágábbak mint a szintetikus illatkomponensek de persze messze nem érik el a virágok árát.

Ha pedig a másik irányból közelítünk ott vannak a makrociklusos pézsmák, amiket az állati eredetű alapanyagok pótlására találtak ki, szintetikus de természetazonos molekulák, szerepük és céljuk kétségtelenül pozitív. Semmi sem fekete-fehér, meg kell értsük hogy a parfümiparban vannak nélkülözhetetlen összetevők, ezek legfontosabbja az illatfixáló komponens, szerepük és céljuk nem változott évszázadok óta, amióta csak parfümök léteznek, éppoly fontosak az embernek.

Tehát láthattuk ahogy haladtunk a természetesből a szintetikus felé, látható mennyi árnyalata is létezhet ennek a világnak, és hogy mit minek nevezhetünk leszögezném: nem az én tisztem eldönteni. Az én dolgom ott véget ér hogy vázolom a tényeket, Te pedig kedves olvasóm döntesz érzéseid, véleményed szerint. :)

Illatos szép napot!

Fotó: Orgona és gyöngyvirág - néma virágok - nem alkalmasak az illat kivonására. http://picheaven.net/en/pic/45790/orgona_gyongyvirag

Fotók: http://krg.hu/frame/e_szertar/dolgozatok/HE_TA_prez.pdf

Avagy miért nem működhet ma a világ szintetikus illatalkotók nélkül.

Elhatároztam hogy leírok néhány dolgot a parfümökkel kapcsolatban, olyasmiket amivel nem találkozni, mert új dolgok, vagy nagyon is van róla szó de sok körülötte az álhír, hamis állítás. Végül olyan sok anyag lett, hogy nem fér bele egy, de még két cikkbe sem, elkezdtem rendszerezni és végül sorozat lett belőle. Amit írok nyilván egy-egy állásfoglalás, és igyekszem mindent igazolni, de nem vagyok mindentudó, így örülök a kritikának, hisz azzal én is tanulhatok. Hiszek az információ szabad áramlásában, és abban hogy ezzel jobb világot alkothatunk, ezért ezek a posztok leginkább vitaindító sorozatok lennének.

Szintetikus vagy természetes, a tények:

Még ha minden növényt levágnánk, kivágnánk és minden állatot megölnénk sem lenne elég alapanyag az illatszereinkhez, hát még ha az is figyelembe vesszük hogy nem csak az illatszerekben vannak illatanyagok.

Sokat gondolkodtam mi az a hasonlat amivel jól tudnám érzékeltetni mit jelent a természetes alapanyagok használata magában az iparágban, kellett egy kis idő mire felismertem hogy a saját békebeli parfümjeim épp megfelelőek hozzá. :)

Tegyük fel a kérdést: mitől válik egy illat luxus termékké?

• A marketingtől – azaz olyan rávetített tulajdonságoktól melyeket a reklám hatására gondolunk a termékről?
• Avagy a benne foglalt alapanyagok minőségétől?

Az első esetben manipuláció elszenvedői vagyunk, gyakorlatilag pusztán képzelődünk arról amit a termék adhat számunkra.

A második esetben mérhető adatokat használunk fel annak meghatározására, hogy az adott parfüm milyen kvalitást képvisel.

Parfümipar:

A szintetikus illatok nagy része igen olcsó, főképpen természetes társaihoz képest, a kereskedelmi láncokban kapható minden parfüm az ipar terméke, talán ha 600 Ft alapanyag van egy nagyobb kiszerelésben, amit „fizetünk” az a marketingköltség és a reklámarcok. Olyan hogy luxusipar nem létezik, mindenütt ugyanazt kapjuk csak más köntösbe öltöztetve. A parfümökhöz talán legjobban értő fogalmazta meg így: „Az iparág csúcsa mindig az egyedi fejlesztés, egyébiránt tömegtermékeket vásárolunk, akármilyen luxustermékről is legyen szó.” Az egyedi fejlesztés ebben a szegmensben kizárólag a niche parfümházakban valósul meg, csúcsa pedig nyílván a személyes tanácsadás. Visszautalva ez nem azt jelenti hogy a niche parfümökben nincs szintetikus alkotóelem, de a minőség mint kritérium szinte kizárólag itt jelenhet meg.

A finomítatlan, nyers természetes illatkomponensek felhasználása ma már igazi luxus, a workshopokon 20 ezer forintból készítünk 60 ml parfümöt, ennyi az alapanyagok költsége, szerintetek hány kereskedelemben kapható parfümben lehet ennyi valóban természetes alapanyag? Még szállítási költség sincsen számolva, csak pőrén az illatok, piacra kerülése lehetetlen, egyszerűen már nem lenne eladható típus. Ez a parfüm a nap különböző időszakában más és más illatot nyújt bőrünkön, főképp érzelmeinkkel halad egy hullámhosszon, együtt él velünk, de a külső hőmérséklet, páratartalom is hatással van rá. Persze az is igaz hogy ez nem az a kategória amit nyakra-főre használunk, elég max. három fújás és inkább belelépünk az illatfelhőbe, ez az igazi parfüm, azért nem tudok árban ez alá menni, mert a virágok mellett a botanikai pézsmák is nagyon drágák, de nélkülözhetetlenek a rögzítéshez, erős szerkezet nélkül nem megy. Ez a parfümtípus igény szerint a végletekig hígítható.

A parfüm az illatkomponensek minőségétől válik exkluzív kategóriává, testünk érzékeny területein ezt tartom megfelelőnek. Viszont nem gondolom hogy a toalett illatosítóba is ezt a minőséget kellene használnunk, a természet kizsákmányolása már így is határtalan méreteket öltött, ez is egy erőforrás és a pazarlás katasztrófához vezetne, ökológia és társadalmi katasztrófához.

Minden terméknek megvan a maga kívánalma és szabályozása is a felhasználás tekintetében, igyekezzünk rangsorolni, a bőrön maradó készítményben, ha egy a bőrünknek kívánatos összetevőről van szó, melyben a hatóanyagok valóban érvényesülnek, akkor az aromaterápiás minőséget ajánlom (min. bio), de szappanba locsolni ugyanezt a minőséget, minden tényleges hatás nélkül nem gondolom felelős magatartásnak.                         

Két tévhit az alapanyagokkal kapcsolatban:

Először is lehetséges természetes alapanyagból is közel ugyanazon alkotókat biztosítani, a nagy cég equalizál, több évet kever össze, ezzel átlapolja a kilógó éleit az anyag mennyiségnek. Tehát a természetes alapanyagok éppen úgy meg tudnak felelni a standardizálás alapkövetelményeinek, mint szintetikus társaik. 

A másik hogy ne létezne tudományos módszer mely képes mérhetővé tenni az illatokat, a gázkromatográfiával kaphatunk egzakt mérési adatokat, a Műegyetemen pedig végeznek organoleptikus vizsgálatokat, ezek érzékszervi észleléseken alapuló vizsgálatok, úgymint szaglás, ízlelés, vizuális megjelenés.

GÁZKROMATOGRÁFIA

Az alkotó komponensekben gazdag növényi eredetű anyagok, extraktumok vizsgálata során természetszerűleg súlyponti feladat egyes komponensek szelektív elkülönítése. A probléma megoldására túlnyomó részben a kromatográfiás módszerek terjedtek el, egyszerűségük és nagy felbontó képességük miatt.
Különösen jó eredménnyel alkalmazható kromatográfiás módszer illékony, sok komponensű elegyek kvalitatív és kvantitatív analízisére a gázkromatográfia.

A módszertól arra nem kapunk adatokat hogy a vizsgált molekulák természetes vagy szintetikus eredetetűek.

Végül a szabályozás:

Azért térek ki rá mert több helyen olvastam hogy nincs megfelelő szabályozás, de ez nem igaz, van szabályozás mind a szintetikus, mind a természetes eredetű alapanyagokra. A szintetikus pézsmáknak egy egész posztot szemteltem, ezeket majd ott lehet olvasni.

EU Bizottsági határozat „a kozmetikai termékekben alkalmazott kémiai összetevők nevezéktanának meghatározásáról” hagy mozgásteret a természetes alapanyagoknak, ezt és a legfontosabbakat kimásolom, a többi a linken elérhető: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1485984857039&uri=CELEX:01996D0335-20060209

„Az   illatösszetevőkre vonatkozó korlátozások

Az adott komponens felhasználására vonatkozó korlátozások meghatározásra kerültek. Ezek a korlátozások magában az irányelvben vagy az IFRA (Nemzetközi Illat Szövetség) Gyakorlati Kódexében szerepelnek. Ezeknek a korlátozásoknak a formája mennyiségi határérték (a késztermék százalékában vagy a bőrön való alkalmazás esetén koncentrációban van kifejezve), vagy a összetevőre vonatkozó külön követelmények vagy meghatározott társító komponensek használatára vonatkozó előírás.

Ezeket az anyagokat a jegyzékben csillag (*) (IFRA-korlátozás) vagy két csillag (**) (kozmetikai termékről szóló irányelv korlátozása) jelöli.

Az   illatnevezéktan mint representatív jegyzék

Meg kell említeni, hogy e nevezéktanban egy adott összetevő, mint pl. a gerániol változó minősége nem lett külön-külön rögzítve; ugyanez igaz az azonos növényi eredetű természetes anyagok különböző minőségeire. Pl. Brazíliából, Floridából, Kaliforniából származó, koncentrált vagy másféle narancsolajok mind egy tételként szerepelnek, úgy mint „édes narancs, kivonat”, CAS-szám: 8028-48-6, Einecs-szám: 232-433-8. Ez a tétel a következőt jelenti: „A Citrus sinensis, Rutaceae-ből kapott kivonatok és azok fizikailag módosított származékai, például tinktúrák, masszák, vízmentes kivonatok, illóolajok, gyantatartalmú illóolajok, terpének, terpénmentes frakciók, desztillátumok, maradékok stb.”

A nevezéktan olyan összetevőeket sem tartalmaz, amelyek vegyi azonossága titkos és az illat gyártójának szellemi tulajdonjogát alkotja. Ezek az anyagok önmagukban nem kerülnek forgalomba, hanem kizárólag illatkészítményben kerülnek alkalmazásra, általában egy bizonyos jelleget és/vagy exkluzív hatást biztosító kis koncentrációban.”

Az utolsó néhány mondat miatt másoltam ki az egészet, mert ez vonatkozik a parfümökre is.

IFRA Standards: http://www.ifraorg.org/en-us/standards#.WKBaXvJW3OU

http://www.ifraorg.org/en-us/code-of-practice#.WKBZ9vJW3OU

Érdekes anyagok:

Parfümipar:

http://tudatosvasarlo.hu/cikk/parfumallergia-egyre-tobb-anyagtol

http://tudatosvasarlo.hu/cikk/82-illat-amit-inkabb-kerulj-el

http://tudatosvasarlo.hu/cikk/parfumok-valami-buzlik

http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/attachment/Parfumok_EC_2007_apr.pdf

http://divany.hu/eletmod/2014/07/23/uzze_el_a_szagokat_de_ne_akarhogy/

A legmélyebbről a legmagasabbra szárnyalt, ma a világ nagy része ismeri a nevét, de azt már kevesen tudják hogy a csillogás mögött egyszerű élni akarás volt, nem ő választotta ki ezt a szerepet, csak túlélt. A csodát az jelenthette hogy a maga sallangoktól megfosztott életét vitte bele művészetébe, nők ezrei voltak hálásak neki hisz megteremtette a fűző nélküli lét társadalmi elfogadottságát, valamint letehették végre a malomkeréknyi, sokszor nehéz kilókkal megrakott hatalmas kalapokat.

Különös életét még különösebb művészete jelentette, melyben kétség kívül nyomot hagyott a ciszterci apácazárda. Miután édesanyjuk meghalt az öt testvért mindenki magára hagyta az apa, a nagyszülők, nagynénik. Így került a három lány zárdába, de sorsuk még mindig sokkal jobban alakult mit a két fiúé, hisz nekik már akkor dolgozniuk kellett, a lányok viszont tanulhattak és védett környezetben cseperedhettek fel.

Gabrielle édesanyja halálakor 12 éves volt, és többé semmiképpen sem akart tűt fogni a kezébe, végül mégis a tű repítette a világhír felé, az első öltéseket édesanyja mellett tanulta, a későbbiek az apácáktól kapott hímzési gyakorlatok voltak. Alkotói stílusát meghatározta a rend fekete-fehér egyenruhája, az egyenes vonaltervezés, a semleges színek, a keményített gallérok mind-mind az árvaházban dolgozó nővérek egyenruhájának puritán szigorúságát idézik. A Chanel divatház logóját pedig az aubazine-i apátság rózsaablakainak mintája ihlette, az összefonódó "C" betűk mellett volt valami amit szintén ott kapott a rendház kertjében, egy szimbolika mely évekre szóló tanácsot jelentett számára.

„Ha olyan dolgot akarsz birtokolni, amid soha nem volt, olyan dolgokat kell megtenned érte, amiket sosem tettél!” - Coco Chanel

A kivételes tehetség mellett rendkívül szorgalmas volt, ez is nagy szerepet játszott hatalmas divatbirodalma felépítésében, mindent a munkának rendelt alá, egy volt a szalonjaival. Együtt rezgett lélegzett élt velük, rendkívül érzékeny emberként mindent nagyon a szívére vett. Ajánlok egy könyvet, melyben a művésznő maga mesél: C. W. Gortner, Mademoiselle Chanel elmeséli az életét. A magával ragadóan személyes stílusú könyv meghökkentően plasztikusan mutatja be ki volt Gabrielle Bonheur Chanel. Ki volt az a nő aki már életében legendává vált, akinek élete tele volt tragédiával, szenvedéllyel és szépséggel.

Mikor róla írnak gyakran emelik ki hogy  magányosan halt meg, ez nem feltétlenül igaz. Néhány évvel azután hogy a moulins-i Notre-Dame intézetben varrni tanultak, nővére Júlia egy kisfiúnak adott életet, majd mivel az apa nem vállalta fel inkább a halált választotta, ezért a gyermekért később Coco majdnem az életét áldozta, persze akkor már felnőtt volt és a háború viharában éltek, de tény hogy a kisfiút nem ő nevelte fel, viszont taníttatta jó iskolákban, érte ennek tizedét sem tette anno senki. Messze nem állítható róla hogy ne lettek volna családi érzései, hisz amikor csak tehette támogatta testvéreit, élete második felét pedig Andréval és annak családjával töltötte. A családdal kapcsolatban a második sérülés már felnőtt korában érte, amikor szembesült vele hogy apai nagyszülei élnek, mégsem voltak soha kíváncsiak rájuk.

Nem pusztán hírnévre és csillogásra vágyott, konkrét célja volt az önmegvalósítás, melyet mint programot hajtott végre, már a legkorábbi időktől fogva el akarta magát tartani, így lett a saját kalapszalonból butik ahol már az ő tervei alapján készült ruhákat forgalmazták. Életműve a nők önállóságának szimbóluma lett.  

Képek forrása:

http://www.alux.com/things-about-coco-chanel/

Lehettek magányos napjai, de a szenvedélyes szerelem sem maradt el életéből, nem ment férjhez, mert akihez ment volna nem kérte, végig így élt a világban, ott is volt meg is, az elfogadással haláláig nem tudott mit kezdeni. Azok döfték bele a legnagyobb tőrt akiket a legjobban szeretett, mert hiába igyekezett áttöri a társadalmi normákat, két férfinek adott bizalmat, végül mindkettő magasabb osztálybeli nőt vett feleségül.  

Ma van halálának évfordulója.

2017.01.10.

Illatos szép napot!

Pintér Zsófia

Illatkreátor

info@elixirparfum.hu

Thaiföldön sok olyan csoport létezik akik történeti hűség szempontjából élesztik újjá a nagy múltú illatokat. Mikor hazaköltöztem meglepődve tapasztaltam, hogy hiába találunk akár Európa múltját meghatározó parfümöket is, mégsem foglalkozik velük senki mérvadóan, pedig felderíteni való téma bőven akad.   
Először is sok neves parfüm receptúrát ismerünk, amihez történelmi háttértudás nélkül nem nyúlhatunk, az illatkomponensek pontos beazonosítása elengedhetetlen, ezért közel öt éve kutatásokat végzek, melyeknek eredményei szeretném megosztani a workshopokon is. Tervezek továbbképzéseket, inkább két napos formában, haladó jelleggel, természetesen ugyanúgy személyre szabott parfümkészítéssel egybekötve.   

A két napos haladó workshopok lehetséges választható témái:

Erzsébet királyné parfümje (1370), Nemzeti parfüm (1846), Az Illatszerészet szárnyaló időszaka (1915-45) Bouquet, Ess-Bouquet, Russ Rose, Poppy, Levendula, Mariska. Az utolsó kétségkívül túl nagy terület, különösen hogy minden témát ki szeretnék egészíteni a kimagasló minőségű illatkomponenst jelentő gyógynövényeink ismertetésével, de azért be tudnám mutatni a békebeli illatok világát részletesebben is. A képzés a korábbi workshop anyagára épülne.

A részvételt elsősorban azoknak ajánlanám fel akik már voltak workshopon nálam, mert ez már egy kicsit komolyabb téma, először a két legjelentősebb magyar parfüm megalkotásával kezdeném. Az egyik ismertebb de vitatottabb téma, lévén igen régi, az 1370-es Magyar parfümvízről van szó, melyet Erzsébet királynéhoz kötnek. A források feldolgozásakor nem figyeltek fel néhány érdekes összefüggésre, mellyel talán hitelt érdemlően igazolhatnánk keletkezésének időpontját. Sajnos a témához magyar kutató utoljára 1932-ben nyúlt, a külföldi kutatók pedig elképesztő járatlanságot mutatnak a magyar történelemben, és állítanak olyan dolgokat amiről már egy gimnazista tudja hogy butaság, hogy őszinte legyek nem is értem ez a laikus szintű hozzáállást. Írtam róla bővebben is:  
https://elixirsajatkezzel.blogspot.hu/2016/12/erzsebet-kiralyne-vize-azaz-magyar-viz.html

A másik parfüm receptúrája már sokkal könnyebben elérhető, de azért ott is van még homály, mert a latin nevekből kettőt ma már nem lehet értelmezni, ez az 1846-os Nemzeti parfüm, melynek az illatát könnyebben lehet ma is tetszetősre alakítani. Néhány latin nyelvet ismerővel már felvettem a kapcsolatot, így lassan ez is formát ölt.

Erről is írtam a gyulai kiállítás kapcsán:

https://elixirsajatkezzel.blogspot.hu/2016/11/gyulan-az-almassy-kastely-kiallitasan.html

További lehetséges téma a hazai kimagasló értékű gyógynövények felhasználási lehetőségei lennének, mert komoly értékeink vannak ezen a téren is, és bár a németek lobbija sokkal jobb volt így az EU csatlakozáskor szinte mindent elvesztettünk, a piac mára már mégis elismeri az értéküket. Boldogan láttam hogy az egyik legnagyobb természetes alapanyagokat forgalmazó francia cég már a miénket kínálja az édesköményből, muskotályzsályából pedig vagy az orosz vagy a miénk van a kínálatban. Vissza fogjuk szerezni méltó helyünket még ha lassan is, a vágyam az hogy újra családi manufaktúrák sora álljon csatasorba mint a két világháború között, amikor egy pillanat alatt kerültünk az élvonalba. Mihelyst az osztrákok lehetőséget adtak illatszerészek sokasága bizonyította hogy a híres nyugati színvonalat nem is olyan nehéz elérni, számtalan saját kreációjukkal nem csak az Európában akkor divatos, hanem a sajátosan egyedi, hazai színeket is bevitték az alkotásba. Néhány illatszerészünk világhódító útra indult és bizony megelőzött híres-neves, akár több száz évre visszatekintő parfümalkotó családokat is. Erről ma nagyon kevesen tudnak, még a témára vonatkozó forrásokat is nehéz megtalálni, mert sajnos a szocialista államberendezkedés a nyugati dekadencia ékkövének minősítette mind a parfümöket, mind az illatszerészeket, ezzel lerombolván mindent amit a korábbi korok letettek az asztalra. Évek óta rekonstruálom a békebeli parfümök korát, már sok mindent találtam ami érdeklődésre tarthat számot.

A Magyar parfümvíz története érdekesebb és izgalmasabb mint vártam. Már amikor belevágtam tudtam hogy mind a receptúrának, mind az eredetnek vajmi kevés köze lehet a jelenleg közszájon forgó változatokhoz. Minya Viktória alkotása csodás, a tokaji aszu mint ötlet is, hisz méltán jellemzi országunkat, viszont nagyon messze van az eredeti parfümtől, mint az a közkeletű állítás is, hogy bármelyik Piast Erzsébethez lenne köthető ez az illat. Egyrészt az összetevők közt az egyetlen esélyes virág a rozmaringvirág, másrészt a két legelső feljegyzés, amire leginkább hivatkoznak, egy rendkívül sanyarú sorsú királynét emleget. Praevotius abban téved hogy egy szentet keres az Árpád-házi királyok leszármazottai között, Marie Meurdrac pedig az Izabella néven lovagolva tesz felelőtlen kijelentéseket, a dátumot mindketten a tévesen beazonosított királynő kilétéből veszik, pedig hogy forrásuk közös lehetett az a szövegekből egyértelműen kiderül. A két feljegyzés összefésülhető ha tudjuk hogy volt egy királynénk akit bár Izabellának hívtak a magyar udvarban felvette helyette a nagy köztiszteletnek örvendő Erzsébet nevet.

Fragonard - Eau de Hongrie parfüm

Hogy miért csúsztattak a szerzők? Talán inkább csak a saját szájízük szerint magyarázták a történetet, ma már tudjuk hogy Praevotius-nak az volt a dolga hogy az Árpád-házi szentekhez köthető jó cselekedeteket összeírja, így hát beemelte a már akkor méltán híres parfümöt is a repertoárba. (Erre utal: Rapaics Raymund: A magyarság virágai, 1932.) Marie Meurdrac következtetésében nincs történeti valóság, egy a budai várban 1652-ben íródott levelet emleget, ekkor a török hódoltság időszakát élték, legfeljebb a szultána írhatta volna, a magyar királynő pedig Gonzaga Eleonóra (1630–1686) volt, a Habsburg III. Ferdinánd német-római császár oldalán, de őt ha emlegették azt csak császárnőként tették, tehát nem csak a név nem stimmel! Marie Meurdrac csak a saját térfelét akarta erősíteni, hátha becsusszan a miénk elé egy francia parfüm, és sorol is sokat, de M. Chastrette professzor is hozzátesz még jó néhányat 2008-ban. (L'Eau de la Reine de Hongrie– Histoires de grands parfums anciens et moins anciens – M. Chastrette, Professeur émérite à l'Université Lyon 1.) Mindenesetre nem nehéz bizonyítanunk, hogy mindkét alapvető hivatkozás tévúton jár a főszereplő azonosításának tekintetében. Amúgy volt egy Izabellánk, Erdély úrnője de jó 100 évvel korábban és már ekkor sem a budai várban, életrajzára más sem húzható rá.

Anjou Izabella IV. (Kun) László feleségeként a legnehezebb sorsú királynék közé tartozik, férje a szeretőjével élt, ráadásul pogány szokások szerint, így gyermekük nem született, élete utolsó éveiben kolostorba vonult. Ez érdekes adat mert 14 évvel élte túl férjét és mégsem házasodott újra, nagyobb valószínűséggel kérhették feleségül idősebb korában mint a Piast Erzsébeteket. Tény hogy nem élt túl sokáig (40-43 év), de a 72 év kiugróan magas kor volt abban a korban, ez senkire sem illik csak az első Piast Erzsébetre. Lehet fordítási hiba is, illetve érdekes egyezés hogy 1272 körül Izabella már élhetett a budai várban is, azt például tudjuk hogy 1285-ben a tatárok elől Budára menekült. Tehát egyetlen adatunk van ami nem stimmel, az összes többi megfelel a legendáknak.

Végezetül: mindkét feljegyzés kulcsfontosságú nekünk hisz legalábbis igazolja hogy, valós történetről van szó, van egy ősforrásunk ami keringett Európában, és most talán sikerül az ellentmondásokra is magyarázatot adnom.

Több évszázadon át a kor előkelőségei közt a Magyar víz, más néven Királynévíz, franciául, Eau á la Reine de Hongrie volt a legdivatosabb parfüm.

A történeti hűség tekintetében rendkívüli a zűrzavar, komoly külföldi kutatók állítják határozottan hogy Erzsébet magyar királyné 1370-ben nem élt, pedig de, pont akkor élt az a hölgy akihez a későbbi források hozzáidomították a történetet, de a vitának nincs értelme, mert épp annak bizonyítékára bukkantam rá, hogy egy senki által meg nem nevezett királynénk lesz végül a befutó. 

Először is leszögezném hogy ahány forrás annyi első receptúra, néhányat jelölök, a többit a felhasznált irodalomban megtalálod, ez vonatkozik főhősnőnkre is, hisz több lehetséges Erzsébet királynénk van: 

Lehetséges főhősnőink: 

1.     Łokietek (Piast) Erzsébet magyar királyné (1305-1380) Károly Róbert felesége.

2.     Kotromanić Erzsébet (Kotromanics) Erzsébet (1339 vagy 1340 – 1387 körül) Nagy Lajos felesége.

Anyai ágon mindkét királyné a lengyel királyi házból a Piast- házból származott, ezért gyakran nevezik is így akár mindkettőjüket. Bár a legenda egyes elemei nem illenek bele az egyikőjük életútjába sem.

3.     Árpád-házi Szent Erzsébet (Magyarországi Szent Erzsébet, német nyelvterületen gyakorta Türingiai Szent Erzsébet) (1207-1231) II. András magyar király és Merániai Gertrúd lánya (úgy bizony a Bánk Bán királynője). Talán nem helyes feltételezés, mert korábban élt, mint azt a legenda mondja, továbbá nem is volt igazi királyné, de lehetett lánya, Zsófia brabanti hercegnétől született unokája Erzsébet is. Vagy akár Árpád-házi Boldog Erzsébet (1255 körül – 1313 után), vagy Árpád-házi Erzsébet magyar királyi hercegnő (Buda, 1292-1338) magyar királyi hercegnő, domonkos apáca. III. András magyar király és Fenenna kujáviai hercegnő egyetlen leánya, az Árpád-ház utolsó sarja férfiágon.

4.     Utolsóként említem a szerintem legvalószínűbbet: Anjou Izabella, más néven Erzsébet (olaszul Isabella d'Angiò) (1261 vagy 1264 – 1304) Anjou királyi hercegnő, magyar királyné, IV. László felesége. Eredeti neve Izabella volt, melyet a magyar udvarban a magyarosabb Erzsébetre cserélt fel.

E két utolsó Erzsébet királyné története keveredhetett össze a fennmaradt legendában a két Piast Erzsébettel, a cikk végén elméletemről részletesen írok.

Mindenesetre a tény hogy már 1370 környékén megjelent a királynévíz a legenda szerint Magyarországon kívül is - amikor V. Károly francia király vásárolt magának belőle - azt mutatja hogy keletkezése korábbra tehető mint az Anjou királyok feleségei. (John George Hoyer szerint a receptúrát Erzsébet királyné saját kezével írta, és még mindig őrzik a bécsi császári könyvtárban, de sajnos nem lehet tudni hogy melyik fiókban keressék. Az utókor inkább ad hitelt Hoyernek mint nem, hiszen az évszázadok folyamán többen is látták a receptúrát.)

A legenda szerint a királynét köszvény kínozta, az első üveg rozmaring párlat ennek enyhítésére készült. A szert egyrészt fájó csontjaiba dörzsölte, másrészt az arcát mosta vele, valamint naponta egy pohárkával fogyasztott is belőle. Állítólag egész életében használta, és ez segített megőrizni a vonzerejét és egészségét, még idős korában is. De a parfüm eredetét több romantikus történet is övezi, egy másik legenda szerint a királynak annyira tetszett a királyné illata, hogy végül ezért kérte meg a kezét.

A királynévíz évszázadokon át ismert volt egész Európa területén egészen a 18. századig, a kölnivíz megjelenéséig töretlen népszerűségnek örvendett. Éppen ezért az évszázadok során rendkívül sok típusával találkoztunk, minden valószínűség szerint a korábban gyógyászati célú párlatot, később kezdték el parfümként használni. Nehéz szétbontani az egymásra rakódott rétegeket, de a többféle típusra mutathat az is hogy első említései között megtaláljuk a Magyar hölgy vize elnevezést is, tulajdonképpen a reumára, köszvényre való párlatot a népi gyógyászat is használta, hiszen ismert gyógynövényekről volt szó. Minden bizonnyal ez lehetett az amit a királynék belsőleg is fogyaszthattak, viszont a parfüm amit V. Károly vásárolt már inkább a több összetevős frissítő virágos-citrusos-mentás változatot valószínűsíti.

Hozzátenném hogy kutatásaim alapján elhanyagoltak egy fontos tényezőt: nem pusztán rozmaringról hanem konkrétan ennek virágáról van szó, ami jelentős különbség tekintve hogy a rozmaring hagyományos felhasználási formája a fiatal hajtásokból nyeri alapanyagát, a virág felhasználása minden de nem szokványos, tehát rendhagyó és különleges receptúráról van szó amit jócskán félreértelmeztek eddig, mindjárt igazolom is:

„A királynévíz – más növényi olajokhoz hasonlóan – nem csak illatosításra volt alkalmas, hanem a gyógyászatban mint orvosságot is használták. Az akkori orvosi receptek mind szájon át, mind külsőleg történő alkalmazását (mosakodás) javasolták. A legősibb recept szerint úgy készült, hogy friss rozmaringot (és valószínűleg kakukkfüvet) borpárlatban desztilláltak. Későbbi változatokba már levendula, menta, zsálya, majoránna, kosztusz (boldog asszony mentája), narancsolaj és citrom is került.

Az első értékes leírás Nicholas Culpeper gyógyszerészkönyve (1683) nyomán maradt az utókorra.

A királynévíz számos mesében feltűnik, mint pl. a Grimm fivérek Csipkerózsikájában, amikor a királylányt mély álomba zuhanásából királynévízzel próbálják felébreszteni sikertelenül.”(Wikipédia)

„A királynévíz vagy magyar víz (franciául: eau de Hongrie vagy eau de la Reine de Hongrie) volt az első európai alkohol bázisú parfüm és orvosság. Megjelenése a 14. század végéhez köthető. A legenda szerint a parfüm Erzsébet magyar királyné parancsára készült el. A recept dokumentálása a 17. század közepére tehető, így az összetevők és azok aránya az évszázadok alatt elhomályosodott. A kérdéses királyné Piast Erzsébet (1305-1380) lehetett, bár a legenda egyes elemei nem illenek bele az ő életútjába. Elképzelhető, hogy az 1346-50 között dúló nagy bubópestis-járvány idején állították össze először, talán a füvesasszonyok tapasztalatait is felhasználva.”(Wikipédia)

Említett recepttel kapcsolatban eddig egy hivatkozást találtam: Nicholas Culpeper, The English Physician, 1657.

A recept első nyilvános dokumentálása 1666-ban Hannoverben történt meg, Joannes Praevotius, páduai orvostanár munkájában: „R. Aqua vitae quater passate part. 3. Summitatum et florum Rosmarini part. 2.” Magyarul: rozmaringszesz, előállítva két rész rozmaringból és három rész alkoholból.

Beckmann is idézi a szöveget John Prevot-tól  (a fenti orvostanárról lehet szó) (d. 1631), megjelent 1656-ban (Selectiora Remedia multiplici usu comprobata, quae többek secreta medica jure recenseas).

    "For the gout in the hands and the feet. As the wonderful virtue of the remedy given below has been confirmed to me by the cases of many, I shall relate by what good fortune I happened to meet with it. In the year 1606 I saw among the books of Francis Podacather, of a noble Cyprian family . . .,  a very old breviary, which . . . he said . . .  had been presented by St. Elizabeth, queen of Hungary, to some of his ancestors. . . . In the beginning of the book he showed me a remedy for the gout written in the queen's own hand, in the following words, which I copied:--

    'I Elizabeth, queen of Hungary, being very infirm and much troubled with the gout in the seventy-second year of my age, used for a year this receipt given to me by an ancient hermit who I never saw before nor since; and was not only cured, but recovered my strength, and appeared to all so remarkably beautiful that the king of Poland asked me in marriage, he being a windower and I a widow. I however refused him for the love of my Lord Jesus Chrsit, from one of whose angels I believe I recieved the remedy. The receipt is as follows:

    Take of aqua vitae, four times distilled, three parts, and of the tops and flowers of rosemary two parts; put these together in a close vessel, let them stand in a gentle heat fifty hours, and then distil them. Take one dram of this in the morning once every week, either in your food or drink, and let your face and diseased limb be washed with it every morning.

    It renovates the strength, brightens the spirits, purifies the marrow and nerves, restores and preserves the sight, and prolongs life.'"

http://www.gallowglass.org/jadwiga/herbs/hungarywater.html

Ezt a forrást használták leginkább a később fordítók, a lenti idézett is.

Az Oxford English Dictionary, online verzió a következő találatokat adja a „Hungary water” szócikkre:

„1698 VANBRUGH Prov. Wife V. vi, Your bottle of Hungary water to your lady. 1706 PHILLIPS (ed. Kersey), Queen of Hungry Water, a Spirit of Wine fill'd with the more essential part of Rosemary-flowers. 1727-41 CHAMBERS Cycl.,Hungary Water,..a distilled water, denominated from a queen of Hungary, for whose use it was first prepared;..made of rosemary flowers infused in rectified spirit of wine, and thus distilled.”

Tehát látható hogy itt már a legelső említésekben a rozmaring virágát hangsúlyozzák mint alapanyagot!

Erzsébet királynő kiléte:

Az az idős királynő aki a Praevotius szerint a Magyar parfümvíz meggyógyított nem Árpád-házi Szent Erzsébet lehetett hanem Anjou Izabella (Erzsébet) magyar királyné.

 „Ennek a víznek különös története van. Praevotius azt írja, hogy ezt a receptet egy breviáriumban olvasta, amely a Ciprus-szigetéről származó Podacatro nemesi család egyik tagjának, Ferencnek volt tulajdona, kinek könyvei között 1606-ban látta meg az ügyes páduai orvos. A breviárumba a receptet saját kezűleg írta „Sancta Elisabetha, Hungariae olim Regina”, aki maga is csodálatos úton jutott hozzá. „Én Erzsébet, a magyarok királynéja, midőn 72 éves koromban kínos köszvényben fetrengék és ezzel az alább megírt orvossággal esztendőig éldegélnék, amelyre engem egy remete tanított volt, akit sem előbb sem utóbb soha többé nem láttam, csakhamar javulásomat éreztem, annyira, hogy minden tetemeimben megvidultam s mintegy egészen megifjodtam, arcomban megszépültem, úgyhogy még a lengyel király is megkéretett feleségül, midőn mindketten özvegységben élnénk, de ezt cselekednem az én uram Jézus Krisztushoz való buzgó szeretetem nem engedte, akinek angyalától, úgy hiszem, kaptam ezt az orvosságot.”

(Sajnos történeti háttér nem nagyon támasztja alá a fenti történetet, hiszen Károly Róbert 3. felesége ért meg szép kort, így egyedül ő lehetett Praevotius Erzsébet királynéja – de a lengyel király nem kérhette meg a megfiatalodott Erzsébet kezét, mert akkor éppen saját fia, nagy Lajos ült a lengyel trónon is –  írja Rapaics Raymund: A magyarság virágaiban (1932. Nagyon valószínű, hogy Szent Erzsébet nevét és csodatételeit használta reklámfogásként.)

Ez tehát a cáfolat ami bevezetőmben is szerepel, főszereplőnk nem lehet Árpád-házi szent Erzsébet, de rámutat arra hogy egy szent életű királynéról lehet szó.

Íme a másik forrásunk: 

Meurdrac, Marie La chymie charitable et facile, en faveur des dames. 1666. CNRS Editions, 1999.

M. Chastrette
Professeur émérite à l'Université Lyon 1

« L'Eau de la Reine de Hongrie (1370)

L'Eau de la Reine de Hongrie est la première eau parfumée, c'est à dire le premier alcoolat, utilisé d'abord comme médicament mais aussi comme parfum. A base de fleurs de romarin, elle se complique progressivement en incorporant d'autres plantes. La date de 1370, généralement retenue pour la première apparition de cette eau, est discutable. En effet, si l'on en croit Marie Meurdrac, la Reine de Hongrie qui lui a donné son nom n'est pas celle qui régnait en 1370, mais Dona Isabelle qui régnait en 1652.  Marie Meurdrac [1] écrit en effet :  «  En la Cité de Budes au Royaume de Hongrie, du douzième d'Octobre mil six cent cinquante deux, se trouva écrite la présente recette dans les Heures de la Sérénissime Isabelle, Reine dudit Royaume.

« Moi Dona Isabelle Reine de Hongrie, étant âgée de soixante et douze ans, fort infirme et goutteuse, ayant usé un an entier de la suivante recette, que me donna un ermite que je n'avais jamais vu…… laquelle fit tant d’effet en mon endroit, qu’en même temps je guéris et recouvrai mes forces ; en sorte que paraissant belle à chacun, le Roi de Pologne me voulut épouser : ce que je refusai …… »  

http://www.udppc.asso.fr/paris2007/docactes/2007/92_05032008102508.doc

Történelmi tények:

Magyarországon 1652-ben Gonzaga Eleonóra (1630–1686) magyar királyné uralkodott III. Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király feleségeként. 1651–1657 között királyné és 56 évesen halt meg. Házasságuk előtt három évig üres volt a császárnői trón, mert 1649-ben a császár második felesége Habsburg–Tiroli Mária Leopoldina belehal a szülésben. Mind Marie Meurdrac 1666-ban, mind az őt idéző M. Chastrette - a Lioni Egyetem professzora - 2008-ban tévedett.

A német-római császár feleségét még csak véletlenül sem nevezik egyszerűen magyar királynénak, bármilyen forrásról is legyen szó. 

Budán még 1686-ig a török az úr, lévén ez a hódoltság időszaka, innen nem írhatott levelet magyar királyné.

Van ugyan egy Izabellánk, János Zsigmond édesanyja, élt 1519-1559 közt, magyar királyné 1539–1559 közt és erdélyi kormányzó 1556-1559 közt, Budán nem sűrűn tartózkodhatott.

Viszont mint a bevezetőben is írtam, nem véletlen és senki sem keverte össze a neveket, Anjou Izabella (Erzsébet) magyar királyné személyében értelmet kap az első két forrásban szereplő más királynőnév, ez talán a legerősebb érv lehet mellette, valamint életrajzi adatok is megfelelnek. 

Mivel a Királynévíz egészen a kölni 18. századi elterjedéséig töretlen népszerűségnek örvendett igazán érdemes foglalkoznunk vele, hiszen akárhonnan nézzük is egy hungarikumról van szó. 

A királynévizet az első világháború végéig az olejkároknak nevezett magyar vándor árusok értékesítették. (Nagyon sok forrás azt emlegeti hogy a cigányok állítólag királyi terjesztési joggal vitték szerte Európában, de ennek valós nyoma nincsen.) Ők terjesztették a másik méltatlanul elfeledett, hazánknak köszönhető illóolajokból készült gyógyhatású szert, a balsamum hungaricum-ot is. Ezt többek között a tátrai törpefenyőből készítették és sikerrel használták pl. bőrbetegségek vagy fogfájás kezelésére.

A királynévíz számos mesében feltűnik, mint pl. a Grimm fivérek Csipkerózsikájában, amikor a királylányt mély álomba zuhanásából királynévízzel próbálják felébreszteni sikertelenül.

Érdekesség, hogy Versailles-ben létezik egy Ozmotéka – egyfajta parfümmúzeum –, ahol még őrzik az eredeti, XIV. századi illatot, természetesen újrakeverve. Ebben a múzeumban időrendi sorrendben tárolják az illatokat, és az első között szerepel a magyar királyné vize.

Aki ma szeretne venni Eau de Hongrie parfümöt, keresse Párizsban a Fragonard ház termékei között. Igaz, csak férfi illatban árulják. :)

Itt található több receptúra fordítása is:

http://costumecon.blogspot.hu/2014/08/csinald-magad-reneszansz-parfum.html

Források:

L'Eau de la Reine de Hongrie– Histoires de grands parfums anciens et moins anciens – M. Chastrette, Professeur émérite à l'Université Lyon 1. (franciául) http://www.udppc.asso.fr/paris2007/docactes/2007/92_05032008102508.doc

Meurdrac M.  La chymie charitable et facile, en faveur des dames.1666. CNRS Editions, 1999.

http://www.gallowglass.org/jadwiga/herbs/hungarywater.html

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gonzaga_Eleon%C3%B3ra_magyar_kir%C3%A1lyn%C3%A9_(1630%E2%80%931686)

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kir%C3%A1lyn%C3%A9v%C3%ADz

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-h%C3%A1zi_Szent_Erzs%C3%A9bet

https://hu.wikipedia.org/wiki/Anjou_Izabella_magyar_kir%C3%A1lyn%C3%A9

https://hu.wikipedia.org/wiki/Piast_Erzs%C3%A9bet_magyar_kir%C3%A1lyn%C3%A9

https://hu.wikipedia.org/wiki/Jagell%C3%B3_Izabella_magyar_kir%C3%A1lyn%C3%A9

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kotromani%C4%87_Erzs%C3%A9bet

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kir%C3%A1lyn%C3%A9v%C3%ADz

http://www.btm.hu/old/varmuzeum/allando/palota/palota.htm

http://palinkaust.hu/palinka-blog/parfum-keszites/parfumok-tortenelme

http://www.fragrantica.com/news/Fit-for-an-Ageless-Renaissance-Queen-Eau-de-La-Reine-de-Hongrie-8801.html

http://www.museesdegrasse.com/

http://www.persee.fr/doc/pharm_0995-838x_1918_num_6_19_1309

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_Hongrie